Con la bicicleta por América Latina

C´est fini !

2009-06-23T13:56:00.006-05:00

Et voilà, c´est fini. Non seulement la Bolivie, mais aussi le voyage entier. Je passe demain au Pérou, et je vais manger des sushis à Lima avec Pily, qui avait gentiment gardé mon vélo pendant 3 semaines en juillet 2008 pendant que je vagabondais avec Ilhame dans le sud du Pérou.

Puis je m´envole pour Paris, où je passe quelques jours, puis retour à Nice. Après 340 jours de pérégrinations, c´est dur à croire qu´il ne me reste plus que 2 jours en Amérique Latine, et seulement une semaine avant la reprise du travail.

Dans l'avion qui me ramène en Europe, dernier coup d'oeil sur la Cordillère des Andes:

Ce dont je me souviendrai le plus:
Ma formidable aventure en vélo à travers 9 pays.
4 autres pays traversés sans vélo.
Ma rencontre avec Irene.
Des pays résonnant aux couleurs de Che Guevara, Manu Chao, de Cumbia, et, hélas, de reggaeton.
Les avocats succulents, les jus frais à tous les coins de rue.
La mer, les océans, les lacs.
Les gens, principalement les indigènes et leur coutumes bien à eux (vêtements, nourriture, musique, langue...).
Les animaux étranges (iguanes, koatis, rhéas, huemuls, guanacos, lamas ...)
Le doux bonheur de ne pas travailler.
Le doux bonheur d´avoir une activité de temps en temps (traduction à Antigua, auberge au lac Atitlan, volontariat à Coroico).
Le Soleil omniprésent, et les pluies tropicales.
La chaleur cubaine et brésilienne, le froid argentin et bolivien.
Tous les gens rencontrés sur la route, faisant de cette année de pérégrinations une année riche en découvertes.
La langue espagnole, et mieux, l´enchantement de la langue brésilienne.
Les lieux mythiques traversés, à l´instar du Machu Picchu, les Galapagos, La Havane, la pyramide de Chichen Itza, le lac Atitlan, Cartagène, les Caraïbes, le Carnaval du Brésil, le Salar d´Uyuni, la Patagonie, Buenos Aires, la Cordillère des Andes...

Et, et, et ... Pendant 11 mois j´ai écrit plein de choses. Un certain nombre de personnes m´ont suivi régulièrement. Parfois sans que je sache qui exactement. Je serai alors content si vous m´envoyiez un petit message pour me dire si ça vous a plu (ou pas, d´ailleurs). Alors voilà, n´hésitez pas à m´envoyer un petit mot, même juste pour dire "chouette!" ou "pfffff": nico_kozb@yahoo.fr

Toutes les photos de la Bolivie:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/LaSendaVerde
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/Bolivie
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/SalardUyuni
http://picasaweb.google.com/nico.a.velo/LesGensEnBolivie

La Senda Verde

2009-06-21T12:07:00.007-05:00

Irene étant revenue à la Paz après quinze jours en Hollande auprès de sa famille, on quitte l´altiplano pour se rendre dans la jungle, à 15 minutes de Coroico: la Senda Verde est un refuge d´animaux récupérés dans des situations de détresse ou donnés par des "propriétaires" qui ne peuvent plus s´en occuper.

Il y a 25 singes (singes capucins, singes-araignées, singe écureuil, singe hurleur), 1 boa, 1 ours, 2 koatis, des aras, et autres perroquets, des tortues, des chiens et chats, etc.

On y passe une vingtaine de jours en tant que volontaires, avec une dizaine d´autres, à principalement nourrir les animaux. Le reste du temps, on se repose, on joue avec les singes, on mange des pâtes fraîches avec des sauces merveilleuses, le tout dans un cadre idyllique au bord d´une rivière en regardant les aras multicolores passer au dessus de nos têtes.

Quelques photos et vidéos:

Le lac Titicaca

2009-05-29T09:13:00.007-05:00

Encore un record d´altitude en Bolivie: le lac Titicaca, à 3800 mètres.

Cet immense lac abrite l´Île du Soleil, là où, selon les incas, le soleil est né (riez, riez, ce n´est pas plus ahurissant que la Vierge Marie, la séparation de la mer en deux, la Résurrection, ou la multiplication des petits pains ... Et puis, y en a même qui croient à la petite souris ou au Père-Noël, alors ...).

Avec Thibault, un français sympa rencontré dans le bus pour Copacabana (un village au bord du lac), on fait une randonnée fabuleuse de 2 jours dont une nuit sur un sommet de l´île, avec vue sur le coucher de soleil, puis le lendemain, sur le lever ! On a aussi vue sur la Cordillera Real, au nord de La Paz.

Bref, les photos parlent d´elles-mêmes ...

La Paz

2009-05-23T16:58:00.003-05:00

La Paz, capitale bolivienne, à 3600 mètres d´altitude, est surveillée par le proche et imposant mont Illamani, à 6400 mètres.

Embouteillage de voitures et bus, embouteillage de piétons sur les trottoirs minuscules.

Les femmes en tailleur côtoient les femmes indigènes en costume traditionnel avec leur chapeau trop petit et leur deux longues nattes attachées dans le dos.

Les restaurants japonais aux délicieux sushis côtoient les stands de rue aux succulentes empanadas (chaussons à la viande, au poulet ou au fromage) à 20 cents.

J´y passe plusieurs jours, retrouvant à nouveau une vie "banale" (ciné, lecture, resto, repos) en attendant Irene, qui a dû repartir 10 jours en Hollande pour des soucis de santé de son papa.

Sucre, le joyau de la Bolivie

2009-05-17T08:40:00.006-05:00

On ne peut qu´être enthousiasmé par Sucre, ville coloniale à 2800 mètres d´altitude. Elle rappelle un peu Antigua, au Guatemala. Chaque petit café, chaque petit restaurant est un bijou d´architecture coloniale. Patios, courtyards pavés, balcon en bois, fontaines centrales, décorations délicieuses, tout est fait pour ravir les sens.

De plus, en ce mois de mai 2009, dans la capitale constitutionnelle de la Bolivie (la capitale de facto étant La Paz), c´est le bicentenaire des premières révoltes révolutionnaires (qui n´aboutiront à l´indépendance qu´en 1825 !). La ville est en fête avec des concerts, des festivals de tous genres (gastronomie, musique, danse ...). Il y a même le groupe Los Kjarkas qui donnent un concert gratuit. Ce groupe est souvent considéré comme le plus significatif en Bolivie. Il existe depuis 1965, et a, parmi des centaines de morceaux, composé en 1984 une chanson intitulée "Llorando se fue" (elle est partie en pleurant), plagiée note pour note en 1988 par des producteurs français pour le groupe brésilien Kaoma. Cela a donné "La Lambada" !

Llorando se fue, de Los Kjarkas, sur scène et sur You Tube.

Quoi d´autre à Sucre ? Un immense marché alimentaire, des délicieux jus frais de toutes sortes, une scène culinaire exceptionnelle, des collines environnantes avec des vues à couper le souffle. Bref, un petit paradis.

Après trois semaines en Bolivie (déjà), on est très surpris par la Bolivie en général. On s´attendait à un pays assez difficile. Or on trouve un pays certes très pauvre, mais très agréable par ses paysages sublimes et uniques, sa tradition culinaire exceptionnelle, des hôtels agréables, des jolies villes coloniales, un doux climat, ses habitants accueillants et honnêtes. On s´y sent en effet en sécurité. Des exemples un peu simplets mais néanmoins caractéristiques : les taxis n´essayent jamais de nous arnaquer, les portes des maisons et des hôtels sont toujours ouvertes et sans surveillance. A titre de comparaison: a Antigua, Guatemala, la moindre boutique ou le moindre bar a son garde lourdement armé (mitraillette ou fusil à pompe) devant la porte ...

Note pour mémoire: Wasi Masi, calle Orcullo, auberge top à Sucre.

Les mines d'argent de Potosi

2009-05-10T13:16:00.001-05:00

Potosi, ville coloniale à 4000 mètres d´altitude, non dénuée de charme, est surtout le lieu du Cerro Rico (la Riche Montagne) véritable gruyère puisque percée de nombreuses mines. Autrefois le minerai-roi était l´argent ; aujourd´hui on extrait surtout du zinc et du cuivre. Les mineurs ne sont aujourd´hui plus employés pas l´état, mais travaillent en indépendants, parfois regroupés en coopératives, et ils gagnent 1000 pesos (100 euros) par mois quand ils ont de la chance. Ils n´ont souvent pas les moyens de s´acheter des masques de protection, et meurent souvent de problèmes pulmonaires au bout de 10 ans. Certains commencent à l´âge de 14 ans. Enfin, ceux qui ne font pas partie d´une coopérative travaillent encore à la main: barre à mine, marteau, dynamite et sac à dos sont leurs outils. Pas de marteau pneumatique, pas de wagon de 2 tonnes, pas de winch électrique pour remonter les minerais à la surface.

On peut visiter ces mines, et j´ai donc rapporté quelques photos. On peut voir un petit gaillard, la joue déformée par les feuilles de coca qui l´aident à supporter la fatigue, la faim et l´altitude.

Pour mémoire: Koala Den, calle Junin, auberge top à Potosi.

Le salar d'Uyuni

2009-05-05T16:00:00.011-05:00

Première ville (ou village) en Bolivie: Tupiza, 2850 mètres d´altitude.

De là, on part pour une rando de 3h jusqu´au cañon del inca. Mais, arrivé au canyon, on ne se laisse pas démonter par le premier obstacle venu. On escalade un peu, on évite les petits serpents et on continue à remonter le canyon pour finalement faire une boucle de 7h dans des paysages à couper le souffle.

Puis, le 2 mai, on part avec 2 américains faire une excursion de 4 jours dans le sud-ouest bolivien. Comme tous les routards du coin, on loue un 4x4 avec chauffeur (Marco) et cuisinière (Ruth).

En Patagonie et dans le nord-ouest argentin, on pensait que les routes étaient difficiles... Mais au moins, il y avait des routes. Là, il y a parfois des routes, et parfois non. Le 4x4 se fraie un passage comme il peut dans les grandes plaines rocailleuses de l´altiplano, à travers des petites rivières plus ou moins profondes. Quand il y a des routes, elles ne sont absolument pas praticables en voiture normale: des trous et des gros cailloux parsèment notre chemin.

On dort dans des refuges ultra-basiques, ou chez l´habitant. Ces régions sont très pauvres. On passe parfois par des villages fantômes, anciens centres miniers.

On évolue entre 4000 et 5000 mètres. A cette altitude, on souffre en permanence d´un mal de tête que l´on essaye de combattre en buvant de la poudre de feuille de coca (dont est extraite la cocaïne) dilué dans des jus de fruit. Notre chauffeur et la cuisinière mâchent des feuilles de coca brutes, mais c´est trop amer pour nous.

Les paysages sont fabuleux: des montagnes multicolores, des lagunes bleues, vertes, rouges, des flamants roses par centaines, et le clou du l´excursion: le salar d´Uyuni, que l´on découvre pendant le lever du soleil: 12000 km2 d´étendue salée à 3700 mètres d´altitude, immensité blanche, silencieuse, solitaire. Vraiment impressionnant.

Quelques photos et vidéos pour découvrir tout ça:

Pour mémoire: Hotel Mitru, hôtel top à Tupiza.

Ciao Argentina !

2009-04-30T23:53:00.009-05:00

Et voilà, l´Argentine, c´est fini ! 2 mois quand même !

64 jours en Argentine.
1 jour et 50 km de vélo (!)
Dépense: 36 euros par jour en moyenne.

Ce dont je me souviens le plus:
- Les grandes étendues de la Patagonie.
- Les montagnes multicolores du nord-ouest.
- Les glaciers (Grey et Perito Moreno).
- Les chutes d´Iguazú.
- L´ambiance plus européenne qu´américaine des grandes villes.
- Enfin des bons repas (locros, empanadas, humitas, bife de chorizo, ravioli et pâtes...).

Itinéraire effectué en Argentine et au Chili:

Toutes les photos de l´Argentine et du Chili:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/ArgentineChili

Autour de Salta ...

2009-04-27T16:53:00.008-05:00

... ou le Grand Nord argentin.

Nous avions été bluffés par le sud Argentin, notamment la Patagonie !

Mais le nord de l´Argentine est encore plus envoûtant. Des montagnes aux minéraux multicolores sous des sommets enneigés. Des animaux moins sauvages que leurs cousins du sud. Des grandes étendues sauvages. Des salars d´un blanc immaculé. Le tout sans le froid et le vent des territoires austraux, et avec le charme des populations indigènes (d´origine indienne) en plus.
Toutes ces merveilles se découvrent autour de Salta, dans la vallée Calchiaquíes, le canyon de Cafayate, la vallée de Purmamarca et le canyon de Humahuaca.

On loue une voiture pour 5 jours pour aller à Cachi, à Cafayate (où l´hôtel Ruta 40 nous accueille sur les matelas les plus confortables d´Amérique du Sud), à San Antonio de los Cobres et Purmamarca.

Nous sommes bien dans les Andes : les routes serpentent à 3500 mètres d´altitude, au milieu des lamas et des villages indigènes où les villageois (de très petite taille) mâchent des feuilles de coca pour éviter le mal d´altitude (nous aussi d´ailleurs). Les maisons sont en adobe (briques en terre séchée), les vêtements sont de plus en plus traditionnels. Le nettoyage des rues se fait à la main, à l´aide de feuilles de palmier séchées faisant office de balai. Les Carrefour ultra-modernes des villes font place aux petites épiceries sombres aux étagères bancales sur lesquelles se battent 2 ou 3 conserves périmées au milieu de baguettes rassies ("pan francés"), et aux marchés traditionnels aux légumes de toutes formes et de toutes couleurs, où les très jeunes vendeuses, entre deux clients, donnent le sein en public à leur progéniture.

La vie s´écoule lentement, tranquillement. On n´est pas pressé: demain viendra bien assez tôt. Pas de doute: on s´approche de la Bolivie ; on est au coeur de territoires andins. Ca fait du bien de quitter le monde aseptisé de l´Argentine moderne et de battre la poussière des Andes.

Une particularité du coin: les "cardónes", cactus endémique du nord argentin et chilien (et sud bolivien). Son bois est utilisé pour la fabrication de meubles et de portes.

Dans la vallée Calchiaquíes, le deuxième jour: crevaison !! Heureusement, la roue de secours est saine, et une gomeria (le Géo-Trouvetou présent dans chaque agglomération) du coin nous répare même la roue crevée pour 12 pesos. Ouf ! L´agence Hertz n´y verra que du feu !

A Cafayate, un couple d´Argentins voyageant en vélo nous invitent à leur asado (barbecue) que l´on déguste en papotant de voyages, de vélos, de différences culturelles, de crises économiques passées et présentes, de Cuba ...

Le canyon de Cafayate est une succession de formations géologiques étonnantes. Un immense "amphithéâtre" rocheux possède une acoustique hors pair:

On passe sans trop s´arrêter à San Antonio de los Cobres, ancienne ville minière déchue, poussiéreuse et déprimante, loin de tout et à 3800 mètres d´altitude, dont le seul mérite est d´être le terminus du fameux "Train des nuages" (Tren a la nubes). On croise cependant des touristes inattendues:

Après San Antonio, on fait les fous dans le salar Salinas Grandes: en voulant sortir de la piste peu carrossable, on s´embourbe sérieusement ! Après quelques essais infructueux de désembourbement, on se rend à notre triste sort: revenir à pied sur la route principale et attendre patiemment le passage hypothétique du prochain camion qui voudra bien s´arrêter pour nous tirer d´affaire. Problème: il est déjà 17h30, la nuit tombe à 18h30 et les nuits sont froides, à 3400 mètres d´altitude ! Providence: un camion nous rejoint avant même qu´on ait eu le temps de faire 300 mètres vers la route ! En presque moins de temps qu´il ne le faut pour l´écrire, il nous remet les roues sur la piste !

A Purmamarca, la fameuse montagne aux sept couleurs nous émerveille les sens. A Tilcara, on piquenique seuls sur un rocher au fond d´un canyon ensoleillé. Et enfin Salta, où la spécialité semble être les délicieuses pâtes et raviolis maison (et où l´hôtel Salta Por Siempre très confortable), fut notre base avant et après ce périple de 5 jours.

Quelques liens Wikipedia pour plus d´informations sur:

Bariloche - Mendoza - Cordoba

2009-04-18T06:39:00.005-05:00

A Bariloche, donc, c´est pluie, pluie et re-pluie.

C´est dommage, car cette région (la région des lacs) est censée être magnifique. Au lieu de paysages superbes, le programme se compose de repos, jacuzzi, massage, restos. On profite à fond de notre superbe hôtel-spa "Tango Inn Soho".

Comme le mauvais temps est général sur toute la Patagonie et la région des lacs (argentine et chilienne), on remonte directement vers Mendoza, la région des vins.

A Mendoza, on sort de l´hiver pour retrouver des températures beaucoup plus clémentes (24 à 28 degrés) et surtout un grand ciel bleu.

Là, on continue notre programme de repos-resto (dans l´un des meilleurs hôtels backpacker de mon voyage: Damajuana), entrecoupé d´une visite d´une bodega (domaine viticole) et d´une journée dans les Andes en voiture de location, qui nous amène aux abords d´un lac magnifique d´abord, puis en vue du plus haut sommet des Amériques (6950m): l´Aconcagua.

Et surtout, on passe devant une auberge qui porte un nom qui me dit quelque chose ...

Puis nous filons à Cordoba (12h de bus). Nous sortons enfin des ghettos touristiques (Calafate, Bariloche, Mendoza) pour respirer l´air d´une ville étudiante où chaque coin de rue abrite une librairie, un club de musique, un resto végétarien aux prix d´une cantine, un parking de scooters, un cinéma d´art et d´essai.

On a l´agréable impression de mener une vie urbaine normale (sauf que c´est dimanche tous les jours). On sort dîner, ou on sort voir un petit spectacle voix et guitare, on va au théâtre, on se promène en ville, je m´offre une séance pédicure, on prend un cours de salsa, et on croise l'ombre d'un monstre:

Ecolo? Moi? Jamais !

2009-04-17T19:19:00.001-05:00

"Tu roules à vélo, alors tu dois être écolo?"

C´est parfois ce qu´on me demande, dans ma vie de salarié, à Nice.

Et bien non ! Je ne me sens pas écolo du tout. Bien sûr, je roule à vélo, je trie (un peu) mes déchets, et j´utilise les transports en commun. Mais cela ne fait pas de moi un écolo.

Il y a très peu de vrais écolos d´ailleurs. Un parisien fraîchement débarqué au Brésil joue au politiquement correct en se demandant si c´est bien écologique de faire du buggy dans les dunes environnantes. Mais il oublie de se demander si c´est bien écologique de faire du 4x4 (climatisé bien sûr) dans Paris.

Moi, mon 4x4 à moi c´est l´A320 qui m´emmène à Madrid, Rome ou Londres lors de mes jours de RTT (l´avion moyen-courrier est le moyen de transport le plus polluant, avant la voiture individuelle). C´est les tomates que j´achète parfois en hiver. Les lessives que je rejette dans la nature. Mes vêtements arrivés de Chine, et les oranges de Floride.

Le fait même de payer des impôts rend tout contribuable non-écologique: ces impôts financent des autoroutes, des programmes spatiaux, des essais nucléaires... Vivre en France et payer ces impôts implique l´assentiment (au moins passif) de la politique non-écologique de nos gouvernements.

Même Al Gore, est-il écologique, à dispenser sa propagande à travers le monde en se déplaçant en avion ou en chaussures de sport Nike?

Nicolas Hulot, est-il écologique, avec sa Fondation sponsorisée par EDF, TF1, L´Oréal, et comptant Norauto, Autoroutes du Sud de la France, Bouygues Telecom parmi ses partenaires ! Et incite les internautes à laver leur voiture dans les stations de lavage...

Alors, oui, faire attention à sa consommation d´eau, d´électricité, recycler, c´est bien. Ne pas utiliser de lingettes, faire attention aux produits toxiques, acheter des produits de saison, utiliser les transports en commun, c´est utile. C´est un bon départ. Mais ça reste une goutte d´eau que l´on verse dans un océan de vin en se faisant croire que le monde aura moins la gueule de bois en se réveillant au son de sa propre implosion.

Les actions les plus importantes - celles qui changeraient vraiment les choses - devraient être mises en oeuvre par les gouvernements: promouvoir (vraiment) les transports en commun, interdire les produits à l'empreinte environnementale trop importante, interdire les comportements industriels irraisonnés sont une poignée d'exemples parmi une longue liste de mesures qui devrait tomber sous le sens.

La légendaire Ruta 40

2009-04-06T06:29:00.004-05:00

Tout fout le camp ! Non seulement j'ai accepté de louer une voiture pour faire la remontée de la Patagonie par la légendaire Ruta 40 (Argentine) et la Carretera Austral (Chili), mais PIRE ! C'est moi qui ai eu l'idée !! En voiture !!

Blague à part, cette remontée promet la traversée de paysages immenses, désolés, grandioses.

On rencontre 2 Belges sympas (Antoni et Aude) avec qui on partage la voiture. Et c'est parti ! On se donne une semaine pour passer de El Calafate à Bariloche, en pensant rouler tranquillement, lentement.

Ha ça ! On roule effectivement lentement. Très lentement ! La Ruta 40 et la Carretera Austral sont des routes de pierres et de boue, extrêmement difficiles. On doit parfois rouler à 25 km/h. Il faut soigneusement choisir son côté pour rouler plus facilement, souvent dans les traces des autres véhicules. C'est parfois mieux du côté gauche. En 3 jours, le dessous de la voiture est tout cabossé à force de se prendre des cailloux. Les enjoliveurs deviennent très abîmés. Un câble de frein se décroche, et je le répare avec un gros fil de fer rouillé:

Mais les paysages sont un bonheur. De longs paysages déserts, parfois monotones (la pampa argentine), parfois variés (les canyons et les lacs côté Chilien, surplombés par les hauts sommets andins). Il y a plein d'animaux rigolos qui traversent la route: des rheas (sortes d'autruches), des huemuls (sortes de daims) et des guanacos (sortes de lamas). On voit aussi, sur une petite lagune, une demi-douzaine de flamants roses aux ailes rouge sang.

Quelques photos des animaux (il faut parfois zoomer):

Certains paysages ressemblent un peu aux états du Nevada / Utah / Arizona (Death Valley, Monument Valley, Grand Canyon), mais il fait 8 degrés au lieu de 46 degrés ...

On croise parfois seulement 2 ou 3 autres véhicules dans la journée. On traverse des petits villages posés au milieu de nulle part.

On dort dans des chalets/bungalows en bois, souvent avec une cheminée comme seul chauffage. Le soir, c'est très chaleureux. Le matin, le foyer ardent n'est plus qu'un tas de cendres froides que je ranime avant le réveil des autres. On dort aussi dans des ranchs touristiques (estancias turisticas), où l'on nous prépare de l'agneau fraîchement abattu dont la peau ensanglantée sèche au soleil et au vent:

Après 3 jours de pampa interminable, on passe au Chili et on s'approche des hauts sommets andins. La jonction entre la Ruta 40 et la Carretera Austral passe le long du deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud, et ce sera les plus beaux paysages de ce voyage en voiture: le lac Buenos Aires pour les Argentins (appelé lac General Carrera au Chili) nous offre des vues magnifiques aux couleurs improbables.

Des eaux bleues, vertes, bleues-vertes, parmi la végétation aux couleurs automnales surplombée par les sommets enneigés des Andes naissantes.

Cette région chilienne est aussi particulière pour ses habitants, tous très sympathiques, et enthousiasmés par la beauté de leur région. On a même joué au ping-pong avec les douaniers !

Et le meilleur bife de chorizo (un bon gros steak) se trouve au restaurant A Punto dans la ville d'El Bolson:

Au bout de 8 jours, on arrive à Bariloche, sous la pluie, avec 2300 km au compteur. Ça y est, la Patagonie, c'est fini ! Nous voilà maintenant dans la région des lacs. Mais le mauvais temps persévérant, nous n'en profitons malheureusement pas, et on file directement beaucoup plus au nord, à Mendoza, où nous attendent 28 degrés !!

Un regret: à notre passage à El Chalten, il faisait un mauvais temps général, et nous n'avons donc pas pu voir le sommet Fitz Roy.

Un soulagement: j'ai rencontré de nombreux cyclistes sur cette route, et tous ont l'air d'en baver sévèrement. Pluie, vent, pierres, froid, dures montées, cette région tient toutes ses promesses... Ils sont fous ces cyclistes !

20% de travail en moins

2009-04-04T15:28:00.000-05:00

Certains me disent "oui, heu, tout ca, toi tu as de la chance, tu voyages et tu ne travailles pas".

Bon.

Oui, c'est vrai. Mais pour faire taire les jaloux, je me suis livré à un petit calcul intéressant: un salarié normal travaille environ 35 heures par semaine. Or, il y a 188 heures dans une semaine. Le salarié normal travaille donc 35 heures sur 188, c'est à dire environ 20% du temps disponible.

Moi je travaille 0 heure sur 188, c'est à dire 0%.

Je ne travaille donc que 20% de moins que vous. C'est pas tant, 20%.

Na!

La Patagonie

2009-04-03T16:35:00.003-05:00

Brrrrrrrr, il fait froid !!

Ça y est, après 8 mois d´été, j´ai atteint le froid. Ici, c´est encore l´été pour 10 jours, mais on sort déjà les gants, la polaire et les grosses chaussettes. Les gens portent des bonnets et des gros anoraks. Une ambiance de sport d´hiver. Dire qu´il y a quelques jours je me dorais la peau sur les plages brésiliennes.

Mais la cause est juste: la Patagonie nous attend ! De grandes étendues sauvages, des animaux bizarres, des glaciers, les hauts sommets andins, un ciel d´un bleu Saint-pétersbourgeois, un vent Patagonien ...

Premier arrêt à Puerto Madryn, et la Péninsule Valdés (le 12 mars). Une réserve animalière battue par les vents et habitée par des otaries, des éléphants de mer, des pingouins. Le ciel est immense et pur. J´assiste à un lever de soleil magistral sur la plaine ouverte et offerte.

On y croise aussi des guanacos, sortes de croisés entre un alpaca et un lama ; des rheas, qui ressemblent à des autruches ; des huemuls (petits cousins des daims) sur le bord des routes.

Et surtout des orques, qui viennent bouffer les otaries sur la berge, à marée haute. Lors de nos balades sur la péninsule, on voit tout ça, pris en stop par 2 Argentins sympas en tourisme dans le coin. Mais les orques, on ne les aura vus que croiser au loin, pas venir se restaurer sur la plage.

La péninsule est aussi le lieu du dernier bain de mon voyage. Une température de Normand:
Et puis pour changer un peu des superbes photos, voici une petite série de photos dans des situations de la vie terre-à-terre du voyageur: Je recouds mon jean dans le bus
Puis je pionce un peu
`
Lost Highway

Au téléphone pour organiser une excursion
Je m´ennuie en voiture (mais non, en fait c´est mis en scène)
Le soleil sort, je me remets en tongs

Deuxième arrêt, Puerto Natales, au Chili (le 14 mars). La base pour le fameux parc national Torres del Paine.

Pour y arriver, 20h de bus le long de routes droites, interminables au milieu de paysages grandioses mais monotones de la Patagonie. Le ciel toujours aussi pur, les villes-champignons sorties de nulle part (enfin... sorties du tourisme et du pétrole), une impression de bout du monde. Le bout du monde, on y est presque, d'ailleurs: nous sommes aux portes de la Terre de Feu, Ushuaia n´est qu´à 500 km et l´Antarctique à 1500 km.

Dans le parc national, on est parti pour six jours de rando sous tente. Six jours de mix entre du soleil, de la pluie, des lacs verts, des lacs blanc laiteux, des lacs bleus, de la neige, des glaciers d´un bleu irréel, des icebergs à la dérive, des sommets enneigés, des rivières et des chutes d´eau et parfois un vent contre lequel on marche en luttant farouchement.
Les 3 tours
Un lac blanc-bleu
Le vent crée parfois sur les lacs des mini-tornades d´écume dans lesquels se forment des arcs-en-ciel. Magique !

Un gros glaçon pour le pastis
Le glacier Grey
Le glacier Grey
Un être étrange rencontré sur le chemin

Et puis des scènes de campings classiques:

Troisième arrêt, El Calafate et le glacier Perito Moreno (le 24 mars). On loue avec un autre couple une voiture pour nous rendre au glacier avant l'arrivée des cars de tourisme. Lever 6h du matin, une heure de route, et on peut observer, dans le silence, ce géant de glace durant le lever du soleil. Pendant trois heures, on est fascinés par les blocs de glaces énormes qui se détachent régulièrement pour tomber avec fracas dans le lac, dans une gerbe d'écume impressionnante.

Buenos Aires

2009-03-10T08:17:00.015-05:00

Haaaaa, Buenos Aires. Tant de voyageurs m´en ont chanté les louanges !

Et effectivement, c´est une ville très chouette, et ses habitants cultivent une atmosphère chic et humble à la fois. Pourtant, le reste de l'Amérique du Sud pense que les Argentins sont arrogants, mais c´est qu´ils ne connaissent pas les parisiens, les madrilènes et les milanais. Huhu.

Buenos Aires est une bonbonne d´oxygène quasi-européen au milieu d´un voyage caractérisé par l´exotisme. On s´y sent comme à la maison. Il y a des petits bars sympas, et des restos où l´on mange enfin de la bonne viande et on boit enfin du bon vin. Certes. Cependant, je ne partage pas l´excitation générale pour Buenos Aires. Le centre et le quartier de San Telmo sont des petites Paris, mais en moins bien. Le quartier de Ricoleta une petite Milan, mais en moins bien. Et Palermo une petite Madrid, mais en moins bien.

Mais c'est peut-être cela le secret de Buenos Aires : une bonhomie générale, une beauté secrète et discrète des rues, des gens, des spectacles, des cafés, des restos, le tout sans la prétention de ses soeurs européennes.

Nous louons pour 10 jours un appartement de 100 m2 au coeur de Ricoleta, le quartier chic. Retour temporaire à une vie "normale" faite de grasses matinées, de petit-déj' fait maison, de vraies douches bien chaudes, de vrais WC confortables, de quiches et de tagliatelles au saumon faites à la maison. Le soir: cinéma, spectacles, tango. Dans la journée, on flâne tranquillement dans les rues, on achète des fleurs au kiosque du coin de la rue, on fait du shopping, on mange enfin des bons steaks saignants et on boit du bon vin rouge.

Bon, tout n´est pas rose n´ont plus: on fait les courses à Carrefour Express, on retire de l'argent à la BNP, et on boit du jus d'orange Tropicana au lieu du jus d'orange pressé minute, omniprésent à chaque coin de rue dans le reste de l´Amérique du Sud.

Alors, est-ce vraiment l'Amérique du Sud ?

Quoiqu´il en soit, on a du mal à quitter notre petit nid douillet.

Mais la Patagonie nous attend ! En avant vers le Sud !

Chutes d´Iguazú (et vrai dernier jour de vélo)

2009-02-27T08:09:00.012-05:00

Alors que j'arrive au poste frontalier à l'entrée en Argentine, un dilemme cornélien se pose à moi: vais-je à gauche avec les voitures particulières, ou à droite avec les transports en commun? Les douaniers n'ont visiblement pas pensé aux vélos:

Je traverse donc la frontière. L'Argentine !! Buenos Aires, la Patagonie, les glaciers, la Terre de Feu, le tango, les viandes délicieuses, les gauchos (cow-boys, éleveurs), les chutes d´Iguazú ! Youpiiii ! De quoi me consoler de quitter le Brésil !

Et puis enfin ! ça y est ! Je peux à nouveau converser normalement avec les gens autour de moi ! Après 7 semaines de handicap linguistique, ça fait du bien.

Autre surprise: depuis 3 mois, autour de l'équateur, la nuit tombe à 17h30. Mais en Argentine, à cette époque de l´année, le jour dure jusqu'à 21h. Que c'est agréable !

D´autre part, à Puerto Iguazú, je retrouve Irene, la voyageuse hollandaise rencontrée au lac Atitlán au Guatemala avec qui j´ai passé 10 jours au Nicaragua. On va faire à nouveau un bout de chemin ensemble.

La séparation entre le Brésil et l'Argentine est matérialisée par le fleuve Iguazú. Les chutes éponymes, impressionnantes, peuvent donc être admirées des deux côtés.

Le premier jour on se rend donc du côté brésilien, en vélo. Et le deuxième jour, du côté argentin, en bus.

Les chutes d´Iguazú sont vraiment impressionnantes. Un peu comme le Grand Canyon: on peut prendre toutes les photos du monde, mais il faut y être pour de bon pour réaliser le gigantisme du lieu. Ce n'est pas tant la hauteur des chutes, mais plutôt leur nombre, la force de l'eau, et puis c'est joli comme tout.
Côté argentin, il y a l'île San Martin, sur laquelle on sort des sentiers battus pour nous rendre au bord d'une lagune créé par quelques chutes. L'accès est interdit, difficile, et donc arrivé au bord de la lagune, on est seul au monde, et c´est magique ...

De temps en temps, quelques animaux croisent notre chemin:

A Porto Iguazú, je parviens à vendre mon vélo pour 500 pesos. Ca n'a pas été facile, car cela représente une sacrée somme ici.

C'est donc la vraie fin du vélo.
5000 km en 59 jours de pédalage.
Une vitesse moyenne disons de 18 km/h, soit 280 heures de pédalage ininterrompues.
4h30 de pédalage par jour en moyenne.
85 km par jour en moyenne.

Photo d´adieu à mon fidèle destrier pendant 7 mois ...

Je quitte le vélo avec une petite larme. A vélo, chaque jour, chaque instant est une aventure. Une impression de liberté intense, la joie de l´incertitude (où vais-je dormir ce soir ? Suis-je sur la bonne route ? Quelles sont les conditions météo ? Quel est l´état de la route ? Une bifurcation, quelle direction choisir ?). A vélo, le choix est une activité permanente, on contrôle son itinéraire à tout moment, on va où l´on veut, on s´arrête où l'on veut, quand on veut, on fait plus de rencontres inattendues.

Je n'ai aucun regret, au contraire: je suis très content d'avoir choisi ce moyen de voyager pendant toutes ces semaines, et je suis maintenant content d'entamer une nouvelle phase dans mon voyage, sans le vélo.

Volte sempre !

2009-02-23T14:51:00.005-05:00

De Salvador, je prends l'avion pour rejoindre Foz de Iguaçu (Brésil), puis Porto Iguazú en Argentine.

L'avion fait escale à Rio de Janeiro, et lors de l'approche, on survole cette ville immense, infinie. Après 7 semaines dans la nature, les roues dans les vagues, les pieds dans le sable des dunes et les yeux dans l'immensité brésilienne, je ne comprends plus pourquoi l'homme cherche à s'entasser dans des jungles urbaines où les solitudes se noient dans les multitudes.

Au décollage, alors que j'admire la baie de Rio, mes yeux croisent sûrement le Pão de Açúcar (Pain de Sucre), le Cristo Redentor (Le Christ Rédempteur) et Copacabana, mais l'altitude et mon ignorance m'empêchent de les identifier formellement. La baie de Rio est en tout cas immense et majestueuse !

Près de 2 mois au Brésil ! C'est un pays merveilleux. Je me suis amélioré pour communiquer en portugais, mais mon niveau ne me permet pas encore de converser normalement.

Certaines expressions brésiliennes vont me manquer comme "Ta bom" (OK), "muito bom" (très bien), "opa" (au lieu de hola).

Mais surtout "é" ou "ééhééé" qui signifie quelque chose comme "Ce que vous dites est tout à fait exact, et je ne peux qu'approuver la justesse de ces propos censés". Littéralement, cependant, cela veut dire "Cela est", c'est à dire tout simplement "oui". Le véritable "oui" ("sim") n'est jamais utilisé.

La prononciation aussi, la façon soooo cute de dire [brasew] pour "Brasil" ou [carnavao] pour "carnaval".

Enfin, le "café da manha", littéralement "café du matin", qui signifie en fait "petit-déjeuner", et le "cafezinho", littéralement "petit café", qui désigne en fait le "café" que l'on boit durant le "café da manha".

Et la gestuelle, leur façon unique de faire le signe "viens par ici" et "manger" (très différente de notre gestuelle à nous), et le pouce levé en permanence pour dire "ok", "cool", "j´ai compris", "bonjour", "au revoir", "passe une bonne journée". Bref, le pouce levé, ça veut TOUT dire !

Il va falloir que je me débarrasse du "obrigado" pour récupérer le "gracias" pour dire merci.

Je quitte avec des images plein la tête ces 1500 km quasi ininterrompus de longues plages désertes, et mon activité mono-maniaque (ou plutôt bi-maniaque): vélo-plage-vélo-plage-vélo-plage.

Et je quitte à regret les brésiliens si accueillants, si souriants. Ces épicuriens ont tout compris à la vie: de la sensualité, de la bonhomie, la fiesta tout le temps, une joie de vivre et un sens de la communauté exemplaire. Un peuple qui vit en tongs et maillot de bain toute l'année, il ne peut que voir la vie du bon côté...

Je garde aussi en tête les délicieuses caipirinhas (cocktail à base de cachaça et citron vert) et les aguas de coco dégustées tout au long de mon périple.

Les pistes, les fleuves, le sable, le sel et les marées m´auront offert une manière magistrale de finir mes 5000 km en vélo !

Volte sempre !

49 jours au Brésil.
20 jours et 1570 km de vélo (total: 4840 km en 57 jours).
Dépense: 37 euros par jour en moyenne.

Itinéraire au Brésil:

Toutes les photos du Brésil:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/BrSil

Carnaval de Salvador de Bahia

2009-02-22T11:02:00.007-05:00

Et là, c'est le choc.

Le choc du passage entre deux mondes. Le monde des petits villages, des hamacs sur les îles, des petits bateaux sur les petites rivières.

Et le monde urbain, l'enfer automobile, le bruit, la vie trépidante d'une agglomération plus grosse que Paris.

Voulant me rendre dans le centre en vélo (30 km, de la rigolade), je suis les panneaux "Centre Historique" pour me retrouver, après une longue courbe, à mon point de départ. En voulant repasser de l'autre côté de la 2 fois 8 voies (baaaaah, j'exagère!), je m'écorche le gras du gros orteil droit sur le trottoir. Bien entamé, ça saigne. Comme ça, les deux pieds ne sont pas jaloux l'un de l'autre. Je rentre donc pour nettoyer et désinfecter la blessure, et ce sera la fin de Nico-a-velo contre Goliath-Salvador.

C'est alors avec les deux pieds blessés que j'aborde joyeusement le Carnaval. Alex accueille 5 autres couchsurfers (australien, portugais et polonais) dans son petit 25 m2, et c'est donc à 7 que l'on se rend dans l'un des trois quartiers carnavalesques.

Le carnaval de Salvador est d'avantage basé sur la musique que sur le spectacle, les paillettes et les marionnettes géantes. Les gens déambulent dans les rues en dansant au rythme de la musique prodiguée par les Trios (ou bandas, ou blocos) qui passent, c'est à dire des semi-remorques tapissés de haut-parleurs, avec un orchestre sur la plate-forme. Les brésiliens connaissent les morceaux par coeur et chantent à tue-tête, un peu comme si chez nous les musiciens jouaient du Renaud, du Téléphone, du Dutronc ou du Johnny (pick your favorite).

Chaque Trio est plus ou moins connu et plus ou moins populaire. Pour nous ignares étrangers qui ne connaissons pas les Renaud et Téléphone brésiliens, les Trios se suivent et se ressemblent. Soutenu par des dizaines de travailleurs de l'ombre, un cordon de protection entoure le cortège, cordon à l'intérieur duquel dansent des gens, en costume, qui ont répétés pendant des semaines ou des mois. Certains Trios sont composés principalement de gens assez âgés. C'est assez particulier. Un peu comme si ma grand-mère allait danser la samba en costume à plumes toute la nuit en tête d'un cortège à 150 dB. Car la sono est assourdissante. Alors que le Trio est encore à distance, ça va. Mais quand le Trio passe à côté de nous, les tympans vieillissent à vue d'oeil (à vue d'ouïe?). Je pense d'ailleurs que c'est un problème sanitaire d'importance. La cage thoracique commence à vibrer, et alors que le Trio s'approche très lentement, la vibration monte vers le coeur et la gorge, tout en vrillant les tympans.

Mais un autre problème sanitaire de premier ordre, et je pense que le monde devrait en prendre connaissance, et que l'ONU devrait envoyer des missions humanitaires, c'est le manque cruel de soutien-gorge au Brésil ! Il y a urgence ! Je ne sais si c'est un problème de disponibilité des matières premières, de fabrication, d'acheminement ou de distribution, mais le soutien-gorge est visiblement une denrée rare qu'il est difficile de se procurer ! Quasiment personne n'en porte, c'est une vraie calamité !

Bon, cessons le mélodrame et revenons à des choses plus légères... A l'intérieur du cordon, on trouve aussi des gens du public qui ont payé cher pour suivre le Trio toute la soirée, dans l'environnement sécurisé du cordon. Sur la plate-forme, une dizaine de musiciens, dont au moins la moitié de percussions. Boum, boum, boum. Et quelques danseuses à paillettes et costume, ou parfois complètement nues, mais recouvertes de body-paint. En dehors du cordon, c'est la foule, compacte, et ses mouvements incontrôlés. De temps en temps, une baston se déclenche. Sont-ce des vraies bastons, ou sont-elles organisées pour semer le trouble et pour que les pickpockets fassent leur travail? L'un d'entre nous, fraîchement débarqué de l'avion en provenance de Vienne, s'est fait délester de l'équivalent de 70 euros pendant un mouvement de foule dû à une baston (mais que faisait il avec 70 euros dans un carnaval, hein ? Alors que la bière coûte 60 cents?). En tout cas, les pickpockets bossent toute la soirée. Chacun de nous s'est fait fouiller les poches plusieurs fois.

Le public regarde les Trios passer, la plupart en dansant, et de façon soit très tribale, soit ~~très sensuelle~~, ~~très suggestive~~, très sexuelle, et ce de 7 à 77 ans (littéralement). La bière coule à flot (4 millions de litres par jour d'après Wikipedia, c`est à dire 8 fois plus que pendant l'Oktoberfest de Munich). Une grande fête populaire. 2 millions de personnes dans la rue ! Pour ma part, avec mon âge avancé, la sono à fond, mes tympans vieillissants, mes pieds en lambeaux sanguinolents (j'exagère toujours un peu ...), la foule oppressante, les pickpockets et les bastons qui ne mettent pas une atmosphère aussi joyeuse que je le souhaiterais, 3h de carnaval m'ont suffit. Mais c'était intéressant à voir. Les autres festoient toute la nuit, jusqu'au petit jour.

Le 2e jour, rebelote. La Star du jour est Ivete Sangalo, la Reine brésilienne de l'axé, l'un des courants musicaux brésilien le plus populaire. Les gens suivent le Trio et sont hystériques. Un peu comme si Mylène Farmer donnait un concert place de la Bastille lors de la fête de la musique. Les pickpockets sont à la fête. L'un d'entre nous se fait délester de son téléphone portable, un autre de son appareil photo. Moi on me fait les poches (sans succès) alors que je cours au milieu de la foule pour essayer de repérer la moitié du groupe qui nous a perdus. Sympa l'ambiance !

Le dernier jour, je pensais en avoir soupé, du Carnaval. Je me rends dans le Centre Historique, le Pelourinho, en pensant visiter tranquille les vieilles ruelles et les antiques églises, loin de l'agitation générale. Raté ! Le Pelourinho est le troisième lieu du Carnaval.

Mais cette fois c'est une bonne surprise: ici, pas de Trios, pas de foule en délire, pas de sono assourdissante, pas de pickpockets. Rien que des petites fanfares de rue, et des petites scènes musicales ici et là, parfois dans des petits patios intérieurs un peu cachés. Que des gens heureux, dansants, même sous la pluie battante, de la bonne musique que l'on peut découvrir sereinement sans se faire faire les poches ni perdre ses amis ! Un bonheur ! J'ai même dansé le forró, courant musical populaire du Nord-Est brésilien à base de tambour, triangle et accordéon !

Les caipirinhas ont fait leur oeuvre:

De Pontal de Coruripe à Salvador de Bahia

2009-02-19T15:51:00.014-05:00

C'est après une longue réflexion, murie au long des dernières semaines que ... j'ai décidé de raccrocher le vélo après Salvador de Bahia. En effet, après Salvador, je vole direct en Argentine, puis au Chili quelques semaines plus tard. Deux énormes pays. Et plein de choses à voir. De grandes distances à couvrir, en bus, en avion, en bateau. Il y a certains endroits que j'aimerais faire à vélo, mais globalement, ces pays me semblent inadaptés au vélo tel que je le conçois. Il me semble que je m'ennuierais à couvrir de grandes distances monotones dans ces pays, et que je passerais à côté de sites intéressants, mais trop loin, pas sur ma route. Donc je raccroche le vélo, et il va falloir que je me ré-habitue au bus !

Un grand regret: ne pas faire le Salar de Uyuni (Bolivie) en vélo. J'aimerais trouver un moyen original de le traverser. A cheval ? :-) Aussi, cela m'aurait plus de descendre la soit-disant "Most Dangerous Road in the World" à La Paz en Bolivie, avec mon propre vélo et mon sac sur le porte-bagages, au milieu des touristes qui la descendent sur des vélos de locations en guide d'activité touristique "extrême".

Donc en partant de Pontal de Coruripe, je sais (enfin ... je crois) que je n'ai plus que 5 jours de vélo. En fait, il ne me reste que deux jours, mais je ne le sais pas encore.

Je quitte donc Pontal de Coruripe, après un ultime petit-déjeuner pantagruélique chez Ada.

C'et marée haute, mais pour m'éviter 25 km de route contournant la baie, je pousse le vélo sur le sable meuble sur 1km, pour prendre un bateau sur le bord du fleuve.

Il me semble que c'est le plus petit bateau sur lequel mon vélo ait posé ses roues. J'ai eu peur qu'on parte à la baille:

Puis la route est longue et monotone. Entrecoupée par un petit tour en bateau très agréable de vingt minutes sur l'immense Rio São Francisco.

Je crois alors que toute la route va être aussi monotone jusqu'à ma ville-étape, lorsque soudain, après 66 km, mon plan de route me fait bifurquer vers une piste. Et quelle piste !! Une des moins agréables. Avec ces petites bosses transversales en forme de vaguelettes, formées par les voitures et leurs amortisseurs, qui me donnent l'impression de rouler sur des minis dos-d'âne en permanence. En plus, pas de bol, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans le congélateur du resto à midi, et j'ai TRÈS soif.

A priori j'ai 40 à 50 km à faire comme ça. J'espère que je trouverai de l'eau.

Et là, c'est le drame (pas de panique: petit, le drame). Ma chaîne qui commence à montrer des signes de faiblesse, "saute" régulièrement, c'est à dire qu'elle glisse sur les dents des pignons (eux aussi passablement élimées par le sable). Cela produit un brusque mouvement accéléré du pédalier. Mon pied, surpris, glisse, et se positionne pas très délicatement entre la pédale et les gravillons acérés de la piste (je suis en tongues, donc je ne suis pas protégé. Oui, je sais, c'est pas malin, mais il fait 30 degrés. Et puis à 12 km/h sur la piste, je ne pensais pas risquer la mort).

Résultat: un gros trou bien profond sur l'orteil gauche, du sang, et comme je suis un peu douillet, une douleur intense. Le bonheur dans mon malheur: un bar de poivrots apparaît 100 mètres plus loin. Je commence par demander une bouteille d'eau filtrée (pas d'eau minérale ici, c'est un bar de poivrots, donc il n'y a que de la bière, et pas d'eau). Puis je nettoie au savon ma blessure, puis la panse.

Je chausse mes tennis pour protéger le pansement, et ça fait drôle, ça faisait 2 mois que je ne suis qu'en tongues.

Cette piste est vraiment horrible. Il reste encore 30 à 40 km. Ça va être dur et je risque même d'arriver après la nuit. Plusieurs personnes me conseillent de passer par la plage.

Je bifurque donc vers la plage et parcours 4km dans les dunes (grrrrrrr!), puis c'est le bonheur ! 33 km de plage déserte, magnifique, dans les couleurs du soleil couchant, sur un sable très dur et une vitesse de croisière à 22 km/h ! "I'm a poor lonesome cow-boy, a long long way from home !" Mais un cow-boy heureux !

Une photo dont je ne suis pas peu fier:

Sur mon chemin, de nombreux crabes s'enfuient devant mes roues pour se mettre à l'abri dans leur trou dans le sable. Sauf un, qui se dresse sur ses pattes, et me menace de ses terribles pinces. Intrigué, je m'arrête, et en fait il s'agit non pas d'un crabe, mais d'une crabe, et elle est enceinte (oeufs jaunes près de son postérieur)!

Et j'arrive, presque à regret de quitter cette plage solitaire, à la nuit tombante, à Pirambu, un village quelconque.

Infos vélo: de Pontal de Coruripe à Pirambu
Kilomètres du jour: 114
Kilomètres cumulés: 4723
Départ: 7h40
Arrivée: 17h30
Temps sur le vélo: 6h30
Temps sur la route: 9h50
Vitesse moyenne: 17 km/h
Vitesse max: 36 km/h

Le lendemain, je remonte sur ~~Joly Jumper~~ mon vélo, sans savoir que ce sera ma dernière journée. J'arrive maintenant aux abords de l'état de Bahia, et la route est extrêmement passante, ce n'est vraiment pas agréable. La chaîne saute de plus en plus: chaque 3 tours de pédale (dans les montées) ; je dois la changer ce soir absolument. La route est loin de la mer, et je me fais 20 km sous la pluie. Et 20 autres kilomètres dans un pick-up qui a bien voulu me ramasser dans une station-service. Bref, loin de l'aventure, au milieu des voitures, la motivation baisse.

En arrivant à Estância (autre ville quelconque), je pèse le pour et le contre, je regarde la météo des prochains jours (pluie pluie et pluie), et réalise que plus j'avance vers Salvador (2 millions d'habitants) plus les routes vont être passantes. Je décide alors de zapper les 3 derniers jours de vélo et de prendre un bus pour Salvador de Bahia le lendemain matin.

Infos vélo: de Pirambu à Estância
Kilomètres du jour: 89
Kilomètres cumulés: 4812
Départ: 7h30
Arrivée: 15h30
Temps sur le vélo: 5h30
Temps sur la route: 8h00
Vitesse moyenne: 16 km/h (oulà, pas motivé aujourd'hui !).
Vitesse max: 47 km/h

Levé 5h30, bus à 6h30, j'arrive à Salvador à 10h, chez Alex, un brésilien du site de Couch Surfing. Il habite en périphérie de la ville, à 30 km du centre, mais à 3 minutes de vélo du comptoir d'enregistrement de l'aéroport, ce qui sera bien pratique pour prendre mon avion à 7h lundi.

D´Olinda à Pontal de Coruripe

2009-02-16T20:08:00.020-05:00

Au sortir d´Olinda / Recife, c´est une étape sans intérêt: villes (ville de Recife et banlieue, pendant des kilomètres), hauts buildings, routes, circulation intense.

Infos vélo: d´Olinda à Porto de Galinhos
Kilomètres du jour: 82
Kilomètres cumulés: 4329
Départ: 8h00
Arrivée: 13h00
Temps sur le vélo: 4h30
Temps sur la route: 5h00
Vitesse moyenne: 19 km/h
Vitesse max: 43 km/h

Le lendemain, journée classique, rien à signaler:
* 20 km de piste ensablée.
* 2 bateaux.
* 67 km de route asphaltée avec juste assez de dénivelé pour ensuite me faire plaisir dans quelques bonnes descentes.
* Des plages paradisiaques bordées de palmiers.
* De bonnes eaux de coco sirotées lors des pauses salutaires.
* Des eaux turquoises et cristallines.

Ha si, les plages de Carneiros et de Tamandare (sur l´embouchure du Rio Formoso) sont particulièrement belles et valent le détour. Le débarquement du catamaran qui m'a fait traverser le Rio Formoso aussi vaut le détour (les pieds et les roues dans l'eau):

L´être humain est un animal étonnant: même lorsqu´il a à sa disposition un immense océan bordant une longue plage déserte et tropicale, il s´entasse en groupe dans des piscines, naturelles, certes, mais confinées:

Infos vélo: de Porto de Galinhos à Maragogi
Kilomètres du jour: 87
Kilomètres cumulés: 4416
Départ: 8h20
Arrivée: 15h30
Temps sur le vélo: 4h50
Temps sur la route: 7h10
Vitesse moyenne: 18 km/h
Vitesse max: 48 km/h

Encore une journée tranquille. C'est la routine maintenant: un peu de piste, pas mauvaise, cette fois, beaucoup de route, et 15 km de plage avec le sable vraiment très tassé, alors j'avançais vraiment bien. J'ai pris 3 bateaux, et bu 2 eaux de coco sur la plage. Comme je disais, la routine, quoi !

Le passage sur la plage, c'était Praia de Morro, au sud de Barra de Camaragibe, et je la recommande vivement cette plage ! Longue, belle, déserte:

Blague à part, même si je suis à des années-lumière de ce qu'il se passe en Europe, j'espère que cette crise ne laissera aucun de nous sur le tapis.

Et j'arrive à Maceio. Je pensais avoir besoin de mon shot de grosse ville, rencontrer des voyageurs et faire la fête. J'ai trouvé une ville avec des pousadas impersonnelles, chère et la majorité des gens à qui j'ai parlé rivalisaient d'animosité. Et pas un touriste, brésilien ou étranger, en vue, pour socialiser.

Infos vélo: de Maragogi à Maceio
Kilomètres du jour: 101
Kilomètres cumulés: 4517
Départ: 7h30
Arrivée: 15h30
Temps sur le vélo: 5h30
Temps sur la route: 8h00
Vitesse moyenne: 18 km/h
Vitesse max: 45 km/h

En quittant Maceio, j'emprunte une route longue et monotone, loin de la mer, sur le haut d'une falaise. Seul intérêt de l'étape, le mirador de Gunga (Mirante de Gunga), en face de Barra de São Miguel. Une plage super belle, magnifiée par la position privilégiée, en hauteur, du mirador. Sur mon trajet, chaque plage paraît être plus belle que les précédentes, mais là c'est vraiment vrai ! Je ne crois pas que la photo rend justice à cette plage magnifique:

En fin d'étape, j'arrive à la Pousada da Ada, à Pontal de Coruripe. Enfin une pousada qui est une vrai pousada, c'est à dire qu'on a vraiment l'impression de loger chez l'habitant. Un grand salon un peu bordélique rempli de jeux et de bouquins, une guitare traine dans un coin, une porte-fenêtre donnant sur un énorme jardin rempli de chats, avec une terrasse ombragé par un toit de verdure, et une grande table de ferme en bois, où les hôtes prennent le délicieux dîner en commun, après la caipirinha au fruit de la passion. Un lieu en or, mais dont le prix était un peu au dessus de mon budget. Mais pour le même prix, Ada m'a refilé le grand appartement de 3 pièces au fond du jardin au lieu des chambres standards. Non que j'ai besoin de 3 pièces, mais quel bonheur de s'étaler un peu !

Une dizaine de touristes sympas de tous pays (Brésil, Suisse, France, Angleterre). Le soir, on a fait un poker endiablé avec une Ada intransigeante, après un coucher de soleil pas piqué des hannetons:

Infos vélo: de Maceio à Pontal de Coruripe
Kilomètres du jour: 92
Kilomètres cumulés: 4609
Départ: 7h50
Arrivée: 14h10
Temps sur le vélo: 5h15
Temps sur la route: 6h20
Vitesse moyenne: 18 km/h
Vitesse max: 70 km/h

Le lendemain matin. le petit-déjeuner dépasse les rêves les plus fous du voyageurs habitué aux petit-déjeuners médiocres des pousadas bas de gamme: bon café (Ada est italienne ...), jus frais, énorme assiette de fruits frais, délicieux gâteaux maison, pain maison croustillant sous la dent, confitures maison succulentes, bananes flambées, fromage, crêpes, miel ... Je me suis senti tellement à la maison chez Ada que je suis resté une nuit de plus ! Et tant pis pour le budget (ce n'était pas la ruine non plus, 65 Reais la nuit, 20 euros, petit-déjeuner et dîner familial inclus).

De Praia da Pipa à Olinda

2009-02-09T14:55:00.006-05:00

Je commence par 6 km de piste. Ha ben bravo ! Mon vélo tout juste remis à neuf se remet bien vite à crisser avec le sable qui se faufile dans le dérailleur !

Voici quelques exemples de l´état des pistes que j´emprunte:

Dès que l´opportunité pointe son nez, je quitte le bord de mer et reprend les routes asphaltées, afin d´"économiser" le vélo et d´aller un peu plus vite que 9km/h. La côte est fabuleusement belle, mais j´ai eu ma dose de côte et de plage pour au moins pouvoir faire un écart quelques heures.

Effectivement, 4h plus tard, me revoilà sur la piste vers la plage. La route nationale est vraiment trop passante et pas agréable. Finalement, je préfère peiner sur la côte, mais sans voiture et avec de plus beaux paysages.

Infos vélo: de Praia de Pipa à Barra de Camaratuba
Kilomètres du jour: 70
Kilomètres cumulés: 4040
Départ: 8h45
Arrivée: 15h15
Temps sur le vélo: 4h10
Temps sur la route: 7h30
Vitesse moyenne: 17 km/h
Vitesse max: 45 km/h

Départ 8h. Dure journée:
- je commence par prendre un bateau.
- puis je pousse le vélo 5 km sur un chemin ensablé dans les collines.
- ensuite 8 km de piste où je ne dépasse pas le 9 km/h.
- enfin 11 km d´asphalte où je casse, encore, un rayon.
- encore 4 km de piste ensablée.
- je prends de nouveau un canoë, et je participe au ramage.
- toujours de la piste ensablée.

Et là j´arrive sur une plage, nez à nez avec un fleuve qui se jette dans la mer. Mais la mer essaye aussi de se jeter dans le fleuve, du coup l´embouchure est assez mouvementée. Il y a une centaine de mètres d´embouchure. Je vois bien 2 petits canoës plus en amont du fleuve, à 50 mètres, mais pas âme qui vive. Juste une petite paillote qui semble abandonnée.

On dirait que la traversée de l´embouchure peut se faire à pied. J´enfile le maillot de bain et je pars en repérage. Arrivé aux 3/4, je n´ai toujours de l´eau qu´au bassin. Inutile de tester jusqu´à l´autre côté. Ça passe, c´est sûr. Et passer par l´embouchure m´évite de grimper la falaise de l´autre côté du fleuve.

Allez, je prends ma sacoche de guidon en bandoulière, et le sac à dos au dos. Le vélo reste sur la rive pour le moment. Il passera au second voyage. Et c´est parti. J´arrive en effet aux 3/4 sans encombre. Mais là, au lieu de remonter en pente douce, le fond continue de devenir plus profond. L´eau monte jusqu´à la taille. Le sac à dos se mouille. Je le mets alors sur la tête, et je le garde en équilibre d´une main (15 kg ...), tandis que l´autre main maintient la sacoche de guidon (qui contient appareil photo et téléphone portable) hors de portée des vagues.

Plus j´avance et plus il y a de fond et plus les vagues grossissent. Je dois maintenant sauter à chaque vague pour éviter que ma sacoche de guidon ne se mouille.

Je ne suis plus qu´à 15 mètres de l´autre rive. Et c´est la panique. Le bras qui tient le gros sac sur ma tête fatigue. J´avance, mais l´eau continue de monter au lieu de redescendre. Des GROSSES vagues déferlent sans cesse sur moi. Même si je saute, les sacs sont trempés. Je dois faire demi-tour. Je suis épuisé, mais je dois faire 20 mètres dans l´autre sens pour sortir de la zone de vagues plus hautes que moi et reprendre pied. Je saute le plus haut possible à chaque vague en criant avec désespoir "noooon, NOOOOON, NOOOOON !!!" en pensant que mon appareil photo et mon téléphone sont déjà morts. J´arrive finalement sur le sable. Mon sac dos est trempé. Mais ce ne sont que des vêtements. Ma sacoche de guidon aussi, mais je suis étonné de voir que l´intérieur est presque sec. Rien n´a souffert et l´appareil photo marche encore ! Ouf !

Bravo Nico ! Tu veux jouer à Superman, traverser des rivières à pied, et tu te retrouves comme une andouille, au milieu des vagues, avec ton gros sac sur la tête, à pleurer ta mère, et à flipper pour tes biens matériels ! Ça t´apprendra !

Voici l´embouchure que j´ai voulu traverser:
Je reprends des forces, puis je m´approche vers la paillote abandonnée. Elle n´est pas abandonnée finalement: deux bonhommes y font la sieste en attendant le chaland pour le faire traverser en barque, et gratuitement en plus !

Arrivé de l'autre côté, je gravis finalement la falaise, tellement abrupte que je dois monter d´abord les bagages, puis le vélo:
Epuisé, je dois pourtant continuer vers le prochain village, Lucena, par des chemins ensablés qui n´en finissent pas. Un ouvrier en tracteur, sympa, me rapproche de quelques kilomètres:

J´avais un objectif de 100 km aujourd´hui, et je m´arrête à 49 km, épuisé. 11km/h de moyenne sur la journée, c´est symptomatique des journées difficiles !

Heureusement, je traverse des jolis endroits:

A Lucena, un cirque est sur la place du village, alors j´en profite pour retourner en enfance !

Infos vélo: de Barra de Camaratuba à Lucena
Kilomètres du jour: 49
Kilomètres cumulés: 4089
Départ: 8h00
Arrivée: 15h30
Temps sur le vélo: 4h30
Temps sur la route: 7h30
Vitesse moyenne: 11 km/h !!!
Vitesse max: 47 km/h

Mais la journée la plus épique est encore à venir !!

Départ: 5h40 du matin. Arrivée prévue: vers 16h, à Olinda, 160 km plus au sud !
(au final, je m´arrêterai à 133km, mais à 17h40).

Renseignement pris, ce n´est que de l´asphalte tout du long et c´est quasiment plat ! Donc c´est faisable. Ça tombe bien, on est samedi, et je veux arriver à Olinda avant demain, car les dimanches de février, c´est le "pré-Carnaval".

En effet, les 110 premiers kilomètres, ça se passe relativement bien. Uniquement de l´asphalte, des paysages superbes de hauts plateaux et de mers paradisiaques (je commence à être presque blasé ...). Je m´arrête sur la plage pour boire un coca ou une eau de coco, petite baignade, et je repars. Arrêt dans un petit village pour le déjeuner (soupe de fruits de mer, délicieuse).

A ce propos, un constat en traversant les petits villages: quand l´humanité s´ennuie, l´humanité picole. Et quand l´humanité s´ennuie du matin au soir, l´humanité picole aussi du matin au soir. Avec tous les problèmes qui s´ensuivent (alcoolisme, obésité, éventuellement violence ...). Mais pourquoi s´ennuyer? A quoi ça sert ? (question naïve et malicieuse).

Trêve de digression ! Après le déjeuner, ça se corse singulièrement:
L´asphalte disparait, et la piste fait son grand retour. Un troisième bateau me fait passer un nouveau fleuve, et me dépose sur la plage de l´autre côté. J´ai 1 km à faire sur une plage à marée haute, donc en poussant le vélo.

Ensuite c´est à nouveau de la piste ensablée, avec des bifurcations, pas de panneaux, et des habitants qui ne savent pas toujours bien m´expliquer le chemin le plus facile pour aller au prochain bateau (quand ils savent qu´il y a un bateau). Et puis ce n´est pas le bon jour pour faire de la piste. Si je veux boucler les 160 km dans la journée, il me faut de l´asphalte, comme on avait prévu, nom d´un p´tit bonhomme !

Alors qu´il est déjà 17h (la nuit tombe à 17h40), il me reste 30 km jusqu'à Olinda mais un panneau salvateur est planté là: "Terminal de bus". Un guichetier aimable m´offre un café chaud et m´indique qu´un bus part à 17h30. Pour Olinda? Oui, pour Olinda. Je papote, et au bout de 10 minutes, alors que je veux savoir à quel endroit d´Olinda le bus nous dépose, on me fait savoir qu´il y a deux changements de bus pour aller à Olinda. QUOI? Mais vous m´avez dit que ce bus allait à Olinda. Oui, mais en changeant de bus 2 fois. Donc avec 3 bus ! Ha oui ? Ha ben bravo ! A ce compte-là, le bus va aussi à Paris, en changeant 147 fois et en passant par le détroit de Béring ! Grrrrrrr ! 3 bus, c´est 3 fois le prix, c´est 3 fois à attendre, et c´est 3 fois l´incertitude que mon vélo sera pris en soute (s´il y a une soute).

Même s´il est 17h20, je reprends le vélo, et je file, plus vite que le vent, une course contre la nuit. Assez vite, je dois reprendre un nouveau bateau (le quatrième de la journée) avec un pilote atypique:

Puis je zigzague à travers les rues. Ma carte m´indique un ultime bateau (le cinquième!) avant de retrouver l´asphalte, et ensuite c´est 25 km jusqu´à Olinda. Même de nuit, une bonne heure de route, c´est faisable. J´ai le sang chaud, l´envie d´y arriver. Je pédale, à fond, sur la piste.

J´arrive au fleuve. Pas de bac ni de ferry en vue. Un pécheur est en train de quitter le rivage sur son bateau à voile. Je le hèle: "Oye, Amigo, amigo ! Pouvez-vous me faire passer de l´autre côté? Oui ? Pour 2 Reals?" Ouf, ça y est, une fois de l´autre côté, je ne serai plus qu´à 25 km d´Olinda !

Arrivé de l´autre côté, c´est une plage, avec des restaurants sur le sable. La route ne doit pas être loin. "Où est la route, amigo ? Haaaa, pas de route ! Il faut attendre la marée basse et passer de l´autre côté ! Comment ? Pas de route ? Je ne comprends pas."

Il me fait signe de le suivre, on passe entre les tables des restos, on parcourt 50 mètres, et là je comprends: je suis sur une île ! Petite. 50 mètres sur 200 mètres. Ma route asphaltée est à 1km, mais on ne passe qu´à marée basse. J´abdique. Je ne serai pas à Olinda ce soir. On me propose de poser mon hamac sous les paillotes. Le soir, les restos ne fonctionnent pas, mais le personnel dort sur place. "Vous pouvez me faire à manger quand même? Oui, oui, pas de problème". Un énorme plat de pâtes que je finirai au petit-déjeuner le lendemain tellement il est gros.

J´accroche mon hamac et je papote un peu avec le personnel. Il y a quelques adultes, 1 enfant de 15 ans et deux de 9 ans. Les enfants travaillent 6 jours par semaine pendant les 2 mois de vacances d´été (ben oui, c´est l´été ici), sans loisirs puisqu´ils dorment sur place. Ils sont payé 20 Réals par semaine pour les enfants de 9 ans, 50 Réals par semaine pour l´ado de 15 ans (mais nourris et "logés" en hamac à la belle étoile). Un adulte est payé 250 Réals par semaine (le smic est à 120 Réals par semaine, soit 40 euros).

Autres tranches de conversations assez surprenantes avec les adultes:

"Alors tu fais du vélo ?

- Oui, oui.

- Tu es venu de France en vélo ?

- Heu ... non, il y a un obstacle, mineur, certes, mais néanmoins présent: l´Océan Atlantique!

- Ha, oui ... et donc tu es venu comment?

- Heu ... en avion, pardi !

- Haaaaa, en avion ! Il est venu en avion !"

Tu m´étonnes. L´avion pour eux c´est presque de la science-fiction. Déjà que la plupart ne sont pas capables de me dire si à 20 km de chez eux, plus au sud, je vais trouver (ou pas) un service de ferry/bac régulier, alors l´avion ... Ironiquement, l´île s´appelle (je crois) La Couronne de l´Avion.

Rien à voir, mais Jésus existe, il pêche tranquillou au large de l´île de Coroâ do Avião, pas sur son bateau, mais à côté !!:

Infos vélo: de Lucena à Ilha Coroâ do Avião.
Kilomètres du jour: 133
Kilomètres cumulés: 4222
Départ: 5h40
Arrivée: 17h40
Temps sur le vélo: 7h40
Temps sur la route: 12h00
Vitesse moyenne: 17 km/h
Vitesse max: 71 km/h

Levé sans réveil, avec le soleil, un bon petit-déjeuner de pâtes dans le ventre, je traverse à marée basse. Puis après un ultime bateau, je me retrouve les 2 roues sur l´asphalte pour une petite promenade de 25 km jusqu´à Olinda.

Mon vélo, qui était remis à neuf il y a 3 jours, est à nouveau plein de sable, de sel, déréglé, roue voilée, un rayon cassé, la béquille ne coulisse plus, et le pédalier a du jeu !!!

Infos vélo: de Ilha Coroâ de Avião à Olinda
Kilomètres du jour: 25
Kilomètres cumulés: 4247
Départ: 7h20
Arrivée: 10h20
Temps sur le vélo: 1h40
Temps sur la route: 3h00
Vitesse moyenne: 15 km/h
Vitesse max: 33 km/h

Olinda est une ville coloniale très jolie qui a la particularité d´être au bord de la mer, par rapport à toutes les autres villes coloniales que j´ai visité, entourées de montagnes.

Je débarque en plein pré-Carnaval, du monde partout, de la musique, de la capoeira, sympa !

Je crèche à la Pousada d´Olinda, très sympa, tenue par un marocain, avec piscine, hamacs et un énorme buffet au petit-déjeuner. En plein dans le centre, pour 8 euros, buffet inclus (prix négocié) - je recommande ! :-)

En plus, un petit compagnon est le gardien de ma chambre:

Le lendemain, je fais encore remettre mon vélo à neuf: rayon remplacé, roue dévoilée, pédales dégrippées, axe du pédalier changé. Je vais éviter de faire trop de vélo-tout-terrain-plage dans les prochains jours !!

De Fortaleza à Praia de Pipa

2009-02-04T15:48:00.005-05:00

Pour lire ce post, cette chanson (via Deezer) est appropriée (cliquez sur le lien):

Musique!

Je quitte Jericoacoara en bus, et passe une nuit à Fortaleza avant de reprendre le vélo !

Enfin ! Ça faisait 1 mois sans vélo ! Il me manquait, et, secrètement, je crois que je lui manquais aussi. La chaîne huilée, les câbles resserrés, et c´est parti ! On the road again !

Je longe la mer sur des kilomètres, une mer d´un bleu turquoise caribéen, même si c´est l´Atlantique !

Un truc que je ne comprends pas, de prime abord: je suis largement sous l´équateur, dans l´hémisphère sud, et pourtant, à midi, le soleil est à ma droite, au sud. Ne devrait-il pas être à ma gauche, au nord ?

Et bien non. C´est l´été austral. La Terre est inclinée pour montrer ses fesses (aka le Pôle Sud) au soleil. Cette inclinaison met l´équateur au dessus du plan solaire. L´équateur "virtuel" (celui qui se trouve dans le plan solaire) est plus au sud. Donc tant que je serai dans cette bande de terre entre le vrai équateur et l´équateur "virtuel", le soleil sera au sud. Quand je dépasserai l´équateur virtuel, le soleil passera enfin au nord, le margoulin !

Un autre phénomène intéressant: à cet endroit du Brésil, je suis plus proche de la Sierra Leone (en Afrique) que du sud du Brésil!

Dans les villages traversés, je dors dans des pousadas d´où je peux entendre la mer en m´endormant, et c´est bien.

Un drôle de compagnon me suit un temps, pour m´aider dans la lecture de la carte:

Infos vélo: de Fortaleza à Morro Branco
Kilomètres du jour: 99, ça commence fort.
Kilomètres cumulés: 3388
Départ: 8h30
Arrivée: 16h00
Temps sur le vélo: 5h30
Temps sur la route: 7h30
Vitesse moyenne: 18 km/h
Vitesse max: 52 km/h

Infos vélo: de Morro Branco à Canoa Quebrada
Kilomètres du jour: 85 km, dont 20 sous la pluie
Kilomètres cumulés: 3473
Départ: 7h15
Arrivée: 12h15
Temps sur le vélo: 4h30
Temps sur la route: 5h00
Vitesse moyenne: 19 km/h
Vitesse max: 40 km/h

Je me repose 2 jours à Canoa Quebrada, dans une pousada avec vue sur la mer, le temps de rencontrer Julia, une américaine dont les parents incarnent le rêve américain: débarqués de Russie en 1980 avec $100 en poche, 15 ans plus tard ils ont fait fortune dans l'immobilier et peuvent même faire vivre leur fille sans travailler. Julia, à 46 ans, ne travaille donc plus, à part ses activités d´activiste politique (il y a du boulot aux US), et passe son temps entre New York, Montréal et le reste du monde.

Dans la même pousada, je rencontre également le français Fred, 29 ans. Lui aussi travaille à mi-temps: il est fleuriste pendant 3 mois aux Etats-Unis et gagne assez d´argent pour voyager les 9 autres mois (!). Débrouillard, voyageur, il a traversé le Sahara à 18 ans sans trop s´ensabler, et parle couramment 5 langues. Il profite à fond du système français autant qu´il peut (bourses, ASSEDIC ...) mais ça ne l´empêche pas d´être sympa, généreux et plein d'empathie. C´est une sorte de Robin des Bois moderne: il prend aux riches (les contribuables) pour donner au pauvre (lui). Blague à part, il a une gueule d´Antonio Banderas avec une touche d´Owen Wilson et attire toutes les filles du Brésil. Pour se rendre à Natal, plus au sud, il hésite entre y aller à cheval ou en âne. Un cheval tout équipé coûte, ici, dans les 300 euros ! Lorsque je lui dis que je voyage en vélo, il laisse tomber l´idée du cheval et cours acheter un vélo pour faire le trajet avec moi jusqu´à Natal (1 semaine).

La veille du départ, je me tords la cheville. Je m´écroule au sol et y reste pendant une minute, ne sachant si ma cheville va me porter. En me relevant, je peux marcher, mais j´ai mal.

Le lendemain, j´ai toujours mal, je boîte, mais la cheville n´est pas enflée. En pédalant avec le talon au lieu des orteils (pour éviter les mouvements de la cheville), ça devrait aller. Je tente.

Alors c´est parti ! On commence par rouler sur la plage, à marée basse. Le sable est très dur. Enfin, presque ... Par endroit il commence à sécher et il est beaucoup moins dur, alors parfois je galère un peu, surtout avec mes pneus relativement étroits. Sur le sable, Fred me distance largement avec son vélo, pourri certes, mais à pneus larges, mieux adaptés au sable. Je passe pas mal de temps à marcher à côté du vélo. Sur la route, par contre, Fred n´est plus qu´un petit point loin derrière !

Les jours suivants, on continue notre périple, moitié route, moitié sable, moitié bateau. Il est en effet parfois plus pratique de prendre un bateau pour éviter des dizaines de kilomètres de détours par la route. Ainsi, à Porto do Mangue, on cherche un pécheur qui puisse nous emmener jusqu´à Macau. L´un deux nous prend sur sa frêle barque pour 1h00 de navigation tranquille sur les bras de mer, puis 1h30 épiques dans les vagues de l´océan: on se prend vague sur vague directement dans la tronche, mon sac est trempé et la violence d´une vague a décroché le moteur qui aurait coulé à pic si le pêcheur ne l´avait pas rattrapé in extremis.

Arrivés à Macau, le vent est trop fort (20 à 30 km/h), la nuit ne va pas tarder, alors on décide de s´arrêter pour la nuit, 40 km avant l´étape prévue. La seule pousada aux alentours est un "love motel". Très courants en Amérique Latine, les "love motels" permettent aux couples, légitimes ou pas, de se retrouver dans l´intimité pendant quelques heures. Il est donc assez inhabituel de louer une chambre pour la nuit. C´est pourtant ce que l´on fait, nous donnant ainsi l´occasion de voir ce qu´est un love motel de l´intérieur: garage attenant à la chambre pour pouvoir aller de la voiture à la chambre sans être vu, miroir panoramique aux murs, préservatifs à disposition, et communication avec les patrons via une sorte de "passe-plat", pour ne pas voir les visages, toujours par soucis de discrétion. En plus, ce love motel s'appelle "La Maison d'Amour", en français, sûrement pour faire gagner du romantisme à un lieu qui en manque cruellement.

En partant de Canoa Quebrada, j´ai cassé un rayon, mais je n´ai toujours pas trouvé de réparateur de vélo. La roue, qui n´avait pas souffert depuis mes mésaventures à Cuba, n´a pas l´air de se voiler davantage, alors je décide que le rayon restera cassé pour le moment.

Nous traversons des petits villages où les gens regardent passer la vie tranquillement depuis leur hamac. C´est de plus une région de marais salants, aussi les paysages sont-ils agrémentés de montagnes de sel bien blanc et étincelant.

On longe la mer quasiment en permanence, et on se baigne très souvent durant les pauses !

Ma cheville est encore faiblarde, mais, sauf mouvement brusque, je n´ai plus mal. Ouf ! N´empêche, je me fais vieux. Je m´étais déjà tordu l´autre cheville en canyoning à Merida, Vénézuela, lors d´un saut où j´ai glissé et où il y avait moins de fond que je croyais.

Infos vélo: de Canoa Quebrada à Areia Blanca

Kilomètres du jour: 92 km

Kilomètres cumulés: 3565

Départ: 7h15

Arrivée: 17h45

Temps sur le vélo: 6h45

Temps sur la route: 10h30

Vitesse moyenne: 14 km/h (hé oui, sur le sable, on va moins vite)

Vitesse max: 41 km/h

Infos vélo: d´Areia Blanca à Macau
Kilomètres du jour: 63
Kilomètres cumulés: 3628
Départ: 6h15
Arrivée: 17h00
Temps sur le vélo: 4h30
Temps sur la route: 10h45
Vitesse moyenne: 14 km/h

Vitesse max: 51 km/h

A Galinhas, on trouve une pousada encore en construction. Mais l´une des chambres est relativement prête, et les talents de négociateurs de Fred nous permettent d´y dormir pour 15 Reais. Les autres pousadas sont extrêmement chères: autour de 200 Reais. Par contre, l´une d´entre elles, située sur la plage, fait un buffet pantagruélique pour le petit-déjeuner, à 10 Reais. On passe notre temps là-bas, à se faire bronzer sur les transats. On profite des infrastructures de la pousada de luxe sans l´inconvénient du prix de la chambre !

Infos vélo: de Macau à Galinhas

Kilomètres du jour: 66

Kilomètres cumulés: 3695

Départ: 8h00

Arrivée: 14h30

Temps sur le vélo: 3h50

Temps sur la route: 6h30

Vitesse moyenne: 16 km/h

Vitesse max: 27 km/h

L´étape suivante est courte (moins de 30 km), mais nous décidons de tout faire par la plage. Le début est relativement aisé, nous avançons à 12 km/h et les paysages sont superbes.

Mais cela devient vite épique. Des barres rocheuses nous obligent parfois à rouler dans 10 à 20 cm d´eau de mer. Nous faisons du vélo sous-marin. Il s´agit alors de gérer sa vitesse pour passer lorsque les vagues redescendent. Il faut aussi repérer à l´avance les pierres et les trous pour ne pas rouler dessus une fois que l´eau a recouvert les obstacles. C´est dur mais c´est amusant, et tant que le sable est compact, même sous 20 cm d´eau, on avance.

Une fois, cependant, je suis tombé dans un trou sableux, le vélo perd l´équilibre et mon sac trempe dans l´eau quelques instants avant que je ne rétablisse le vélo en position verticale. Bref, pas mal d´émotions !

Puis sur les 10 derniers kilomètres, le vent forcit pour de bon. 20 à 30 km/h, avec des pointes à 40 km/h. On doit appuyer dur sur les pédales, et on avance à 6 km/h, comme des escargots.

A l´étape, des restaurateurs sympas nous laissent poser nos hamacs sur leur terrasse en front de mer, où l´on passe donc la nuit, bercés par les vagues.

Infos vélo: de Galinhas à Caicara do Norte
Kilomètres du jour: 27
Kilomètres cumulés: 3722
Départ: 9h15
Arrivée: 13h00
Temps sur le vélo: 3h00
Temps sur la route: 3h45
Vitesse moyenne: 9 km/h (tout sur le sable et dans l´eau, avec un gros vent contraire)
Vitesse max: 18 km/h

Comme ces jours-ci on a souvent un fort vent de face, on décide de partir tôt avant que le vent ne se lève. Et avant qu´il ne fasse trop chaud. Réveil 5h00 du matin, départ 5h45.

Ça devrait donc être une étape facile. Pas de vent, pas de chaleur, 64 petits kilomètres. Et surtout, aujourd´hui, on ne fait pas de plage ! Pas de sable, pas de vagues, que de la route ! 64km, ça devrait être facile. Oui, devrait. Sauf imprévu. L´imprévu, c´est que quasiment 30 km de la route, c´est en fait de la piste. Pas de goudron, mais du sable, de la terre, de la boue, des flaques énormes qui barrent la route. Le vélo s´embourbe souvent, et doit alors pousser le vélo, les pieds nus dans la boue. Certaines flaques ont une odeur douteuse, on se demande si des bêtes n´y sont pas passées avant nous ... Une double douche va être nécessaire ce soir !

Heureusement, le paysage est magnifique, alors nos efforts sont récompensés, et puis on rigole de nos aventures épiques !

On se trouve à nouveau une pousada bon marché juste à côté d´une pousada de luxe dans laquelle on prend un petit-déjeuner idoine que l´on fait durer toute la matinée ! Les profiteurs !

Infos vélo: de Caicara do Norte à São Miguel de Gostoso

Kilomètres du jour: 64

Kilomètres cumulés: 3786

Départ: 5h45 !!!!

Arrivée: 12h45

Temps sur le vélo: 4h15

Temps sur la route: 7h00

Vitesse moyenne: 15 km/h

Le lendemain, on se lève avec la pluie. Alors on délaye notre départ. On ne peut pas partir tous les jours à 5h du mat´... L´avantage, c´est qu´il n´y a pas de vent, car le soleil n´a pas eu le temps de chauffer la terre pour créer les vents thermiques.

On croit avoir de la route tout du long, mais non ... Ce n´est que de la piste. Mais c´est beau, et on est quasiment les seuls à passer par là. On passe dans des petits villages absolument pas touristiques, même si la côte est d´une immense beauté. Les touristes Lonely Planet ne s´arrêtent en général qu´à Jericoacoara, Natal et Praia da Pipa. A moins d´avoir son véhicule personnel. Et en vélo, on a le silence, on est entouré par la nature. En moto, il y a le bruit, la moiteur du casque. En voiture, on est emprisonné dans un habitacle aux minuscules fenêtres. Nous on peine sur nos vélos, mais on respire le grand air et on a une vue panoramique.

Et puis on rencontre de sacrés personnages:

On fait du vrai vélo tout-terrain. Roulant sur une piste mi-terreuse, mi-sableuse, le vélo chasse souvent de l´arrière. Parfois la roue avant s´enfonce soudainement dans un banc de sable, stoppant le vélo net. Lorsqu´on a une légère pente avant un banc de sable, on prend de la vitesse en espérant "voler" au dessus du sable et passer de l´autre côté au lieu de perdre de la vitesse et de s´enfoncer comme un âne mort. Dans les virages penchés ou sur la plage, le vélo marche parfois en crabe. Toute une aventure.

L´arrivée à Maracajaú est épique: la nuit tombe, et soudain, la piste d´arrête. On voit des traces de 4x4 continuer dans les dunes, et des poteaux électriques nous assurent de la présence du village de Maracajaú pas loin, mais il faut nous orienter dans les dunes, et le sable est très profond. Pousser les vélos dans les dunes est particulièrement difficile. On envisage un instant de poser nos hamacs ici, mais finalement nous persévérons et arrivons à Maracajaú après un looooong kilomètre de dune et 3 bons derniers kilomètres de piste, dans le noir, sous les étoiles.

Parfois, les fils électriques passent DANS les dunes :

Infos vélo: de São Miguel de Gostoso à Maracajaú.

Kilomètres du jour: 60

Kilomètres cumulés: 3846

Départ: 13h00

Arrivée: 18h30

Temps sur le vélo: 4h20

Temps sur la route: 5h30

Vitesse moyenne: 14 km/h
Vitesse max: 32 km/h

C´est la crise !
A Maracajaù, nous louons les services de 2 pêcheurs, rencontrés sur la plage. Ils nous emmènent au large, sur leur frêle embarcation à voile, faire du snorkeling dans des hauts-fonds cristallins. La navigation dure 2 bonnes heures, et est elle aussi épique. Le vent est faible, on rame la moitié du temps. Et comme le peu de vent qu´on a arrive de face, il faut tirer des bords.

Arrivés sur le récif, ils nous prêtent maques et tubas, et nous sommes libres d´explorer les fonds et les poissons multicolores une bonne partie de l´après midi. La plupart des autres touristes font la traversée en bateau à moteur en 10 minutes et doivent rester 60 minutes maximum dans un "bassin" de 50 mètres carrés, délimité par des lignes d´eau. Les pauvres !

Après cette journée de repos, on remet les voiles pour Ponta Negra, au sud de Natal.

Cette fois-ci, rien à signaler, que de la route le long de jolis paysages, ainsi qu´une boutique de matériaux de construction au nom évocateur:

A Ponta Negra, on est hébergé par Samuel, un membre de Warm Showers, le site de solidarité entre cyclistes !

Natal vu du Golden Gate local:

Infos vélo: de Maracajaú à Ponta Negra.

Kilomètres du jour: 70

Kilomètres cumulés: 3916

Départ: 8h00

Arrivée: 15h00

Temps sur le vélo: 7h00

Temps sur la route: 4h30

Vitesse moyenne: 15 km/h
Vitesse max: 55 km/h

Enfin, dernière étape avant un repos de quelques jours: Praia da Pipa. Que de la route, sauf les 5 derniers kilomètres que l´on a du faire sur la plage, et à marée montante, donc les 2 derniers kilomètres ont été parcourus en poussant le vélo sur le sable trop sec pour pouvoir rouler dessus.

Dernier passage en bac avec Fred:

Infos vélo: de Ponta Negra à Praia da Pipa.

Kilomètres du jour: 53

Kilomètres cumulés: 3970

Départ: 13h20

Arrivée: 17h30

Temps sur le vélo: 3h40

Temps sur la route: 4h10

Vitesse moyenne: 15 km/h

Praia da Pipa est connue pour ses plages où viennent les dauphins à marée basse. C´est donc l´attraction principale. Ma visite à la Praia dos Golfinhos est en effet récompensée par quelques dauphins, à 50 mètres du rivage. Je m´approche à la nage et je vois de temps à autres 2 ou 3 dauphins, à 10 mètres de moi, sortir leur dos bleuté de l´eau l´espace d´un instant. Ils évoluent en cercle autour de moi

Puis je joue avec les énormes vagues. Ou plutôt elles jouent avec moi. De gros tubes. Je suis tout excité par d´aussi grosses vagues. Ce sont les plus grosses vagues que j´aie jamais vu, alors j´en profite pour faire du body-surf (sans planche, juste moi). Mais ce sont de vraies lessiveuses, elles me disloquent dans tous les sens. Mais c´est marrant. Jusqu´à ce que la 4e vague que je prends me disloque vraiment. Une nouvelle contracture musculaire. Au cou. Il faudra que je songe à cesser de jouer à Indiana Jones en permanence si je veux rentrer entier.

Je reste 3 jours le temps de me détendre les muscles du cou et des omoplates. J´en profite aussi pour faire une grande lessive, recoudre maillot, jean´s et caleçons qui commencent à se faire vieux, et nettoyer à la main mon sac à dos, qui, au bout de 6 mois, ressemble plus à un sac poubelle qu´à un sac à dos.

Je fais remettre mon vélo à neuf aussi: câble de dérailleur changé, rayon cassé changé, dérailleurs réglé au millimètre. Le gars fait aussi un miracle pour dévoiler ma roue: même le voile que je croyais définitif, car inhérent à un endommagement structurel de la jante (depuis Cuba), même ce voile il me l´a réparé !

Mon cou se détend, mes chevilles me font moins souffrir, des entailles que j´ai au pied se referment, ma crevasse à la lèvre aussi.

C´est donc en homme neuf que je reprends la route vers Salvador de Bahia ! Je suis à nouveau seul, mais je commence à me débrouiller mieux en portugais.

Vers Jericoacoara

2009-01-19T17:44:00.020-05:00

A São Luís, dans une boulangerie française, j´aborde un gars qui a l´air d´un touriste sympa. Bingo ! Il EST sympa ! Normal, il est brésilien. Lucas vient de São Paulo et visite sa famille à São Luís. Puis on se fait aborder par trois françaises, Laure, Emilie et Leila. Ensemble, on se balade dans les rues coloniales de São Luís dont les façades et les azulejos auraient besoin d´une sérieuse restauration.

Puis on passe l´après-midi à la plage à faire les andouilles. C´est l´anniversaire de Leila, alors on enfile les caipirinhas. Et les caipirinhas brésiliennes sont bien dosées en cachaça. Hips ! A la vôtre! On finit donc en bain de minuit dans la piscine de l´hôtel des filles. Au moins on n´a pas eu besoin de faire sécher le maillot de bain.

Le lendemain, je devais reprendre la route en vélo, mais les caipirinhas ont eu raison de ma condition physique, et je suis les filles en bus jusqu´à Barreirinhas. Sur place, un guide sympa, niçois et libanais d´origine, mais brésilien d´adoption depuis 40 ans, connait la région sur le bout des doigts, a vécu avec des indiens dans la forêt, etc. Mais il ne la ramène pas. Il a plein d´histoires à raconter mais seulement si on lui pose des questions. Il parle parfaitement français, anglais, espagnol, portugais, un peu arabe ... Un crocodile dundy sympa.

Avec lui, on parcourt le parc Lençóis Maranhense en 4x4. Un paysage immense de dunes de sable blanc. Le sable est rendu imperméable par une sous-couche de sédiments argileux, et le parc est normalement très beau à la saison des pluies lorsque les cuvettes forment des lagunes cristallines. Mais là il n´a pas plu depuis un moment, et les lagunes font triste mine. Les dunes en revanche, sont magnifiques.

Le lendemain, on descend en bateau la rivière jusqu´à Caburé, pour avoir une autre vision du parc Lençóis. Un paysage magnifique composé de rivières, de forêts, de dunes de sable blanc et blond ... On emprunte parfois des bras secondaires au milieu des mangroves habitées par des termitières énormes. Un arrêt providentiel nous permet de boire une petite eau de coco:

Des touristes brésiliens sont avec nous dans le bateau. Les brésiliennes sont comme on les imagine: métissées, un large sourire, le soleil dans les yeux, la peau cuivrée, les cuisses et le fessier massifs, et courtement vêtues.

Désolé, les gars, pas de photo de brésiliennes courtement vêtues. Mais ce palmier est pas mal, non?

A Caburé, un 4x4 nous attend, et c´est le début d´une nouvelle aventure: le 4x4 commence par filer à bonne allure sur la plage, au milieu des mangroves mortes, en longeant le rivage qui défile. Magnifique. Après la plage, quelques heures d´asphalte, puis on traverse un bras de rivière en bac, et, la nuit déjà tombée, on continue dans l´obscurité et dans le sable. On passe des petits ponts de bois instables, on traverse des rivières les roues dans l´eau, on longe la plage, on circule entre les dunes. Un autre bac, cette fois non motorisé, poussé à la main par des hommes équipés de longs bâtons de bois (d´arbre), nous fait passer une nouvelle rivière. Sous les étoiles. Surréaliste. Magique.

Après 1 ou 2 heures de plus au milieu des ombres fantomatiques des arbres et des dunes, on arrive à Jericoacoara. Un village touristique perdu loin au milieu des dunes du parc éponyme. Toutes les rues du village sont ensablées. La plage est longue, entourées de dunes de sable blond.

Avec Laure, nous partons pour la journée faire du quad vers la lagune de Tatajuba. On longe le rivage sur nos bolides, en s´en mettant plein les yeux de couleurs incroyables: bleu, turquoise, gris, jaune, orange, rouge, blanc, un peu de vert. La mer, le sable, les dunes, le soleil, les sédiments, les rares végétations, les bras de mers, etc.

Sur le bord de la lagune de Tatajuba, lorsqu´on demande la carte des plats aux restos, voici ce que le garçon nous amène:

On déjeune les pieds dans l´eau. Littéralement:

Petite vidéo du quad:

Arrivée au Brésil

2009-01-11T15:24:00.002-05:00

Le Brésil. À nouveau un nouveau pays.

Comme au Vénézuela, le premier contact fut avant tout humain.
Un choc ! Mais l´extrême opposé du Vénézuela.
Les brésiliens sont avenants, toujours prêts à aider, souriants, ouverts, bref, heureux d´être eux.

Les gens viennent me parler spontanément. Seul problème: je ne parle pas un mot de portugais et je ne comprends rien de rien.

A Manaus, sur le Rio Negro, je décide de descendre le fleuve Amazone, en bateau, jusqu'à la côte atlantique. Ces bateaux n'ont pas de cabine, il faut accrocher son hamac.
Avant d´embarquer, je vais donc acheter mon hamac. Mon premier hamac ! Je suis excité comme pour mon premier carambar !

Je suis le seul à accrocher mon hamac sur le pont supérieur, alors que les autres sont littéralement entassés les uns sur les autres sur les 2 ponts inférieurs. Comme je suis aussi le seul touriste étranger, je me dis que je ne dois pas être au courant d'un truc important. Vais-je me prendre la fumée du moteur ? Les embruns ? La pluie ? Mais non. D'ailleurs, après le départ du bateau, 4 ou 5 brésiliens me rejoignent en haut, jugeant sans doute que l'idée n'est pas si bête. Nous sommes donc à l´aise en haut alors que les autres suffoquent en bas.

Après 2h de navigation sur le fleuve et sous un soleil radieux, la malédiction du Nico pointe son nez à nouveau. La preuve en image:

Mais j´ai quand même le droit à un beau coucher de soleil :

La descente du fleuve est un peu longue. Le paysage est joli, mais monotone. Le fleuve, large, est bordé de la forêt amazonienne dense. Après 48h, je descends à l´étape intermédiaire entre Manaus et Bélem: Santarém, où vivent Luciano et Steffi, rencontrés À Los Roques au Vénézuela. Ils m´accueillent chez eux, une grande maison, en colocation, avec un grand jardin et une petite piscine. J´en profite pour faire ma lessive, et le soir, on va dans un bar voir un groupe de rock tendance métal. 2h de pop et de hard-rock, ça fait du bien après 5 mois de cumbia, salsa, regeaton, etc.

Le lendemain, Luciano nous fait des tapiocas, sorte de galette dont la base (également appelée tapioca) est une fécule obtenue à base de manioc. C´est blanc, c´est épais, et avec du beurre, du fromage et du jambon, c´est hyper bon ! Et moi qui croyais que Tapioca était le nom d´un général dans les albums de Tintin !

Puis je reprends un autre bateau pour terminer ma descente du fleuve. Deux jours de plus. C´est quand même vraiment long. Heureusement cette fois il y a des étrangers sur le bateau, et je peux donc communiquer autrement que par des signes. 3 français, 1 suisse, 1 australien et 2 argentins. Par contre, sur ce bateau, il n´est pas permis d´accrocher son hamac sur le pont supérieur, et donc je l´accroche avec tout le monde sur le 2e pont. Et on est encore plus littéralement les uns sur les autres. Entassés. La jungle. Les hamacs se chevauchent. On les pieds du voisin dans son estomac, et sa tête dans le dos (j´exagère un peu, mais pas beaucoup).

J´ai même fait une petite vidéo:

En partant de Santarém, le Rio Negro fusionne avec le fleuve Amazone. Les deux fleuves ont des densités et températures différentes. Ainsi, leurs eaux ne se mélangent pas avant quelques kilomètres. Comme les eaux ont aussi des couleurs différentes, le phénomène est très visuel:

Enfin, alors que le bateau passe à proximité de villages (souvent composés d´une seule maison), les habitants se précipitent en pirogue pour jouer avec les vagues du bateau et éventuellement récupérer des sacs de vivre jetés par les passagers du bateau à leur intention.

Arrivé à Bélem après deux longues journées, je prends un bus pour São Luís. Une nuit de bus en plus ! Et oui, les distances sont longues au Brésil !

Bonne année 2009 !

2009-01-09T18:35:00.001-05:00

Moitié du voyage

2009-01-08T15:15:00.008-05:00

Parcours jusqu´à aujourd´hui:

Je suis maintenant à la moitié de mon voyage. Ça passe trop vite. Déjà 10 pays traversés, et il ne m'en reste "que" 4 à découvrir. Les pays à venir sont immenses. De grands territoires à parcourir. En vélo ou pas? Je roule moins que prévu, seulement 3200 km depuis 5 mois. J'ai eu de belles expériences sur le vélo, mais j'ai aussi eu un manque de bol flagrant avec le temps. Et je ne suis pas de ceux qui roulent coûte que coûte, envers monts et vaux, contre marées et tempêtes. Bon, j'ai quand même traversé 2 rivières en crue avec le vélo et les bagages sur la tête.

Finalement ça me va bien: un peu de vélo, un peu de bus, un peu de bateau, et je prends le temps de me poser quand ça me chante, pour souffler et mieux rencontrer les gens.

Les gens... Tant de prénoms et de visages, certains oubliés, mais la plupart bien présents. En plus des endroits magnifiques que je traverse, ce sont ces gens qui font le voyage, étrangers et locaux, travailleurs et voyageurs. Mille sourires, mille yeux, mille conversations valent bien le lac Atitlán ou un cenote ou encore une plage paradisiaque.

C'est bien souvent sur l'eau que je suis le plus heureux, plus que dans la jungle (amazonienne ou urbaine).

Une dernière chose me vient à l´esprit: tous ces noms mythiques, que l'on entend d'habitude que dans les media, sont ici bien réels: Fidel est là, derrière ces murs. Ernesto Guevara a marché sur Santa Clara avec ses hommes, ici. Chavez gouverne depuis ce palais, les FARC sont cachés dans cette région, Shakira a une maison là, dans ce parc, et feu Pablo Escobar avait une maison, ici, derrière ces arbres...

Bye Vénézuela

2009-01-05T15:06:00.003-05:00

16 jours au Vénézuela
0 jour de vélo
Dépense: 43 euros par jour en moyenne.

Je me souviens surtout:
De la visite d´Hélène, mais 15 jours, ça passe vite!
Des plages paradisiaques de Los Roques.
De notre nuit en hamac au milieu du lac de Maracaibo.
Des avocats de la taille de melons.
Des multitudes de plats aussi bons les uns que les autres.

Parcours effectué au Vénézuela:

Toutes les photos du Vénézuela:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/VNZuela

Mérida-Choroni-Santa Elena

2009-01-03T14:59:00.013-05:00

Retour à Caracas. Terminal de bus. 26 décembre. L'enfer. Le terminal est une marée humaine, attendant je ne sais quoi, car il n'y a plus aucun billet de bus en vente avant le lendemain à l'aube. Une bonne âme nous indique un "truc": un peu en dehors du terminal, des bus non-officiels partent, certains peut-être pour Mérida, où l'on souhaite aller.

Effectivement, un bus 5e classe nous y conduit en 13h pour 50% plus cher que les bus 1e classe normaux. Mais au moins on peut partir.

C'est à Mérida qu'on apprendra les "trucs" de transfert d'argent à l'étranger ou des traveler's checks échangés à l'étranger contre espèces sonnantes et trébuchantes. D'autant plus pratique qu'Hélène s'est fait voler un tiers de son liquide, soit à l'aéroport, soit dans la chambre de la posada à Los Roques!

La fin du monde?
Un long trajet en jeep nous emmène au bord du lac de Maracaibo, pour y passer la nuit, où on est censé voir un phénomène unique, dû probablement à la proximité des hauts sommets andins, froids et secs, avec le lac, chaud et humide, situé au niveau de la mer: des éclairs par centaines, mais sans tonnerre. Ce phénomène ne peut se voir que par temps relativement sec. Hors, pendant le repas, peu de temps avant de prendre le bateau pour l'observation, le vent se lève, les nuages arrivent et la pluie tombe, à verse. C'est raté pour le phénomène unique, mais l'expérience est tout de même sympa: on passe la nuit dans des hamacs, sur des plates-formes montées sur pilotis, au milieu du lac, et on a vu plein de singes et de perroquets, avant d´assister à un magnifique coucher de soleil.

Maison flottante!
Pour cause de fin d'année, les bus circulent moins bien, et on est donc coincés à Mérida un peu plus longtemps qu'on aurait voulu. La plupart des musées et des restos sont fermés, mais on s'en fait quand même quelques-uns sympas. On a goûté en particulier à une spécialité de Noël, l´hallacas, une sorte de polenta fourrée au raisin et plein d´autres trucs, mmmmmh!

En manque de nature, on part faire du canyoning le dernier jour, de l´eau, de l´eau, de l´eau, des sauts, et un rappel de 30m !

Le soir même, on prend le bus pour revenir sur la côte, direction Choroni.

Après un changement à 4h du mat', on est dans un bus pour Choroni: 2h de virages coincés dans un bus bondé avec le volume de la musique poussé au max, genre boîte de nuit: regaeton, salsa, merengue.

C'est donc très reposés (hum!) que l'on arrive à Puerto Colombia, près de Choroni. La ville, très touristique, ne correspondant pas à notre idéal de plage caribéenne, on entreprend une marche de 1h vers Playa del Diario, une petite plage isolée et déserte de 30m de long sur 10m de large. On est les seuls et on profite de ce calme bien mérité. Le soir on se replonge dans l'animation de Puerto Colombia, et on s'enfile à deux une bouteille d´1 litre de guarapita, sorte de punch fait maison bien fort, au parchita, le fruit de la passion local. Dé-li-cieux ! Hips !

Puis retour à Caracas: cela fait 2 semaines déjà, et la belle Hélène doit rentrer à Lyon.

Moi je prends le bus pour Santa Elena dans la Gran Sabana, où se trouvent des paysages de légende: Salto Angel, la plus grande cascade du monde avec ses 950m de haut, et la promesse d'un trek de 6 jours sur le Roraima, la plus haute des "montagnes-tables", ces hauts plateaux avec des à-pics de 1000m.

La fin du trajet à Santa Elena se fait sous la pluie. Le pilote du bus et ses 3 acolytes alcooliques se descendent une bouteille de whisky en 1h. Heureusement, la route est droite. Moi je suis sans un rond en poche. J´ai tout dépensé et la machine n´a pas voulu me donner de sous. 20h de bus sans manger ni boire ???!!!...

Mais un black sud-américain sympa m'offre à manger et à boire lors d´une pause-repas. Puis c´est lui qui m´avance les sous pour que je puisse payer le chauffeur du bus à l´arrivée. Ouf, je m´en tire bien. Sympa, le gars !

Promesse de trek de 6 jours dans un paysage de légende, disais-je. Mais après 93 heures (!!!) de bus en 2 semaines depuis le début du Venezuela, j'ai réussi à me bloquer le dos. Je marche comme un grand-père. Comme ça peut durer plusieurs jours, et qu'en plus le temps est une fois de plus à la pluie, je décidé de laisser le trek du Roraima pour une prochaine visite ou une autre vie, et je continue vers le Brésil.

Los Roques: un nouveau paradis

2008-12-22T09:58:00.008-05:00

Nous passons 2 nuits à Caracas, ville offrant peu d´intérêt à part les jolies montagnes de 1500 mètres qui l´entourent alors qu´on est à 15 km de la mer des Caraïbes. La ville est chère, dans un pays souffrant de 15 à 30% d´inflation par an, et où le plein d´essence coûte, paradoxalement, seulement 2 à 3 dollars (le plein, pas le litre). Hé oui, c´est un pays producteur de pétrole.

Puis un petit avion de 6 places nous emmène en 40 minutes à l´archipel de Los Roques, dans la mer des Caraïbes. Archipel paradisiaque, composé d´îles plus ou moins grandes, bordées de plages de sable blanc, de palmiers, entourées de barrières de coraux et d´eaux bleu-turquoises et habitées par une multitude de pélicans.

Nous passons 2 nuits dans une posada au bord de la plage, puis nous partons pour une croisière d´une journée dans l´archipel. Le but de la journée est aussi de se faire déposer sur une île quasi-déserte pour y passer la nuit de Noël, sous la tente.

La journée fut très très agréable:

Par contre, sur le retour, une tempête éclate sur l´archipel, une grosse pluie s´abat sur notre bateau, avec des gouttes lourdes comme des palourdes, des vagues hautes comme dix vagues et un vent à décorner les boeufs. On a eu le droit à un joli arc-en-ciel...

(photo composite...)
... mais le capitaine du bateau nous dit que ce n´est pas conseillé de camper sur l´île déserte par ce temps.

Retour a Gran Roque, donc, où un employé du parc national nous propose pour 50 Bolivars un lit dans un bungalow normalement réservé aux employés. Mmmmmh, mon dos n´aimant que moyennement la tente, je me laisse tenter (arf !) par le bungalow. Du coup, nous sympathisons avec les employés qui nous invitent à l´apéro, puis à leur dîner de Noël: pan de jamon, salade de homard, mmmmmmh ! Sympa les gars !

Hélène me fait des cadeaux tous les jours depuis son arrivée (son arrivée étant le premier cadeau...), principalement des bouquins, dont "Birmane" de Christophe Ono-dit-Biot, que je dévore.

Nous passons une nuit supplémentaire dans le bungalow, car le jour de notre départ, un Cessna a atterri sans les roues, et donc il s´est écrasé. Pas de victime, mais la piste est restée impraticable toute la journée, car ils n´ont dégagé l´avion que le soir. Pas grave, je connais des endroits pires pour rester coincé une nuit:

Premiers contacts avec le Vénézuela

2008-12-21T09:36:00.009-05:00

Le premier contact avec le Vénézuela fut émotionnel: retrouvailles avec Hélène, pour 2 semaines.

Le deuxième contact fut culinaire: les arepas, épaisses galettes de farine de maïs, dorées à la poêle, que l´on fourre de fromage, jambon, avocat, ou tout ce qui passe sous la main. Mmmmmmh. Les délicieux jus aux fruits de la passion, à l´ananas ou aux mûres (ou les 3 à la fois). Le pan de jamon, une longue brioche fourrée de jambon, olives, raisins. Les délicieuses pâtisseries à la française, chaussons aux pommes et aux raisins... Et surtout, le meilleur resto japonais du monde: il se trouve à El Hatillo, un village colonial aujourd´hui entouré de la tentaculaire Caracas. Un ami d´Hélène, franco-vénézuélien, journaliste culinaire, nous y a emmené et a donné carte blanche au chef, et nous n´avons pas été déçu. Les couleurs, les saveurs, les consistances, tout était parfait !

Le troisième contact fut financier: au Vénézuela, il est très difficile de se procurer des dollars. Les locaux ont une limite maximale de $5000 par an. Chavez, qui aime faire des cadeaux de Noël, a réduit cette limite à $2500, le 20 décembre. Sympa ! Et la monnaie locale, le Bolivar, ne vaut rien en dehors du Vénézuela. Résultat: la plupart des Vénézuéliens qui ont un peu d´argent et aiment voyager ou aller aux USA acheter des produits qui sont très chers chez eux, ces Vénézuéliens-là, donc, recherchent activement des dollars ou des euros. Le cours officiel du dollar à 2 Bolivars passe à 5 Bolivars au marché noir. Et le marché noir, ce n´est pas seulement un vendeur à la sauvette dans la rue ou au terminal de bus. C´est chaque vénézuélien. Un ami, ou un gars rencontré dans un café ou dans une auberge de jeunesse. Et comme il est impossible aux étrangers de se procurer des dollars sur place, il faut venir avec sa valise de devises avant de rentrer dans le pays. Une fois le cash épuisé, il faut trouver quelqu´un qui accepte les traveler´s checks, ou qui accepte un virement sur un compte en Suisse ou en Allemagne contre des Bolivars en espèces. Une grande partie de l´énergie du voyageur est donc dépensée à trouver le meilleur taux de change (qui oscille entre 3.5 et 5 Bolivars ...) afin de réduire le coût du voyage. Paiement en carte bleu interdit, sous peine de multiplier par 2.5 le coût du voyage.

Le quatrième contact fut humain (ou plutôt, il ne le fut pas, justement): le Vénézuela est clairement le pays où l´accueil est le moins chaleureux. On nous adresse à peine la parole, et quand on le fait, c´est sans nous regarder dans les yeux, sans s´assurer que l´on a compris ou que l´on a eu ce que l´on désirait. Nous avons rencontré des locaux sympas (surtout dans la région de Mérida), mais très peu. La notion de service au touriste (qu´il soit étranger ou pas) est quasi-inexistante.

Le cinquième contact, enfin, fut avec la Nature: le Vénézuela est un beau pays !

Seul ? Moi ? Jamais !

2008-12-19T20:18:00.004-05:00

On me demande parfois comment ça se passe, de voyager seul. Et bien en fait, je suis rarement seul plus de deux jours. Je rencontre quasiment tous les jours plein de gens très sympathiques qui pimentent le voyage. Alors je voyage avec Kahyda, Sofia, Claudio, Sebastian, Myrtille, Jochem, Dave, Alexander, Erin, Ryan, etc.

Parfois je suis seul, et ça fait du bien, aussi, de retrouver un peu de tranquillité. Et d´autres rares fois, oui, ça peut arriver d´avoir le coup de blues, seul dans son hôtel. Mais à Nice aussi, parfois, j´ai des coups de blues, seul dans mon appartement. Rien de très différent, donc.

En résumé, le voyage seul est très profitable, et tout le monde s´accorde à dire qu´on rencontre infiniment plus de gens lorsqu´on voyage seul. On est plus ouvert aux autres.

D´autre part, lorsque je pédale, je pense bien à vous, et donc je voyage aussi en permanence avec:

Hélène, ma Belle Hélène, ma poire Belle Hélène, tellement douce et sucrée que j'en mangerais tous les jours. Bon, cela fait 4 mois que je n´en mange pas une miette, mais dès samedi, ce sera chose rétablie, car elle me rend visite pour 2 semaines.

Ma mémé, ma chère grand-mère maternelle, qui a toujours été digne, gentille, accueillante, droite dans ses bottes, pas avare de compliments (mais faut filer droit quand même), souriante. Parfois j'ai envie de l'appeler pour prendre et donner des nouvelles, pour lui raconter tout ce qui m'arrive et entendre son bonheur de m'entendre, puis je me souviens que du fond de son trou (pardon mémé d'être aussi païen), elle ne répond plus, alors je l'appelle simplement avec mon coeur. Et je me souviens de choses insignifiantes comme le bonheur de partager ensemble le premier melon de la saison. C´était une affaire sérieuse, le premier melon de la saison. Je pense à sa douceur, son rire lorsque je lui disais affectueusement "salut" quand les autres lui disaient respectueusement "bonjour mémé". Je pense à son petit signe de tête discret, quand, petit, je n'aimais pas trop le vinaigre dans la salade et qu'elle goûtait discrètement une feuille dans son assiette avant que tout le monde se soit servi pour que je puisse dire à la maîtresse de maison, lorsque mon tour était venu "oui, j'aime beaucoup la salade" ou "non merci, je n'ai plus faim". Je pense à ses bons petits plats, et mes exigences d'enfants ("mémé, tu me fais de la purée avec du jambon haché?"). Je pense à nos séances de cinéma (je l'ai même convaincue d´aller voir ensemble "Retour vers le futur 3", au lieu de "Raisons et Sentiments" et j'ai encore honte de mon intransigeance), nos matinées au marché, nos parties de scrabble que je perdais toujours malgré son aide. Je pense à ses gâteaux bretons inégalables, et surtout sa tarte aux poires et au chocolat.

Mon pépé, lui aussi disparu, qui ne trouvait rien de mieux à faire que d'houspiller le petit garçon que j'étais, parce que je lui rendais son Ouest-France mal plié (eut-il fallu que je le repasse au fer?). Non mais ! Il est mort quand j'étais petit, je m´en souviens peu. Un homme sérieux, qui ne rigole pas souvent et conduit très lentement.

Mon papi (mon grand-père paternel) et ses blagues inimitables. Je pense à ses écrits appliqués de ses rencontres incongrues dans l'exercice de sa profession d'agent d'assurance, ses dessins de paysans chinois, sa placidité et son sourire quiet, naïf et heureux et sa chimère du statut patriarcal.

Ma mamie (ma grand-mère paternelle) et son énergie débordante, tellement contente de nous voir arriver qu'elle est déjà triste rien qu'à savoir qu'on devra repartir. Je pense à sa façon de nous appeler affectueusement "ma petite crotte" (sympa), à ses bons dîners de poissons, à sa bonne humeur constante, son bonheur de nous voir et nous revoir, son insistance sans relâche de ne pas nous laisser partir sans emporter un kit de survie dans ce monde cruel: des gâteaux, une banane, des yaourts.

Mes parents (en plus j'ai la chance d'en avoir 4 !!) qui me suivent et me soutiennent, avec qui j´ai des contacts réguliers.

Je pense à Hugues-Benoît, qui j´espère repose enfin en paix.

Tous mes amis de la Côte d'Azur qui me manquent, avec une mention spéciale à Stacey, Thomas et Emma qui ont émigré aux USA quelques semaines après mon départ. Stacey, tu me manques!, Thomas, chaque Bier que je bois, elle est à ta santé, et Petite Emma, tu es d'une douceur infinie quand tu t'endors dans mes bras.

Tous mes amis des 4 universités (Caen - ha mon toinou! -, Knoxville, Paris, Eurécom) où j'ai (pas beaucoup) usé mes fonds de culotte. Seb, que serais-je sans toi? Le premier à avoir raté Eurécom? Matt, le pionnier du voyage sabbatique, et David, le pionnier du vélo! Sans vous, je n'aurais probablement pas mes fesses sur un vélo et mes roues sur la Panaméricaine. Rico et Yori, chaque fois que je mange un pollo de arroz (ou est-ce arroz de pollo?), je pense à vous. Et Rico, sans toi, je ne serais pas salsero, le roi du pétrole des pistes de danse (bien que je ne t´arrive pas à la cheville).

Mes chers voisins, si accueillants et adorables et pas avares de coups de main. Je me languis du prochain apéro, en juillet 2009 !

Mon excité de Bro, Caro, Zoé et ses énormes yeux rieurs.

Tous les amis disséminés aux 4 coins du Monde: Caen, Paris, Londres, Allemagne, Madrid, USA, Moyen Orient, Afrique du Nord, Inde, etc.

Les amis de mes amis qui sont aussi mes amis parmi lesquels certains tarbas qui se reconnaîtront s´ils me lisent...

Mes deux agents immobiliers préférés qui s´occupent si bien de mon petit patrimoine en mon absence !

Et ce serait mentir si je disais que je n'avais pas de temps en temps une pensée émue pour mes collègues de travail pour qui chaque jour est une lutte acharnée contre les bugs et contre la menace implacable des échéances à respecter.

Bye Colombia !

2008-12-19T19:45:00.005-05:00

La Colombie semble assez différente des pays voisins. Jusqu´à présent, j´ai traversé des pays à fort pourcentage de populations indigènes (Pérou, Equateur, Guatemala, ...). Dans ces pays, les grandes villes sont plus ou moins occidentalisées, mais dans les campagnes et les petites villes, les indigènes en habits traditionnels et aux us et coutumes conservatifs sont en grand nombre (quasi 100%), donnant une ambiance assez exotique pour les voyageurs occidentaux.

Ici, il n´y a qu´1% de population indigène. C´est le peuple le plus occidentalisé que j´ai vu jusqu´à présent. Peut-être même plus qu´au Mexique, pourtant si proche des Etats-Unis.

Les routes que j´ai parcourues sont bien entretenues, en bon état, propres. Une large bande d´arrêt d´urgence rend la circulation en vélo facile et sécurisée. L´industrie automobile a l´air de bien se porter. La vie ne semble pas être un grand chaos comme au Guatemala par exemple.

En plus, on ne badine pas avec la sécurité ici: tous les usagers de 2 roues doivent porter un casque ! Moto, scooter, et même vélo ! Au Pérou, par exemple, le 2e passager à moto ne porte JAMAIS de casque, comme s´il était immunisé contre les accidents. Ce n´est pas du tout le cas en Colombie. De plus, les usagers de moto portent tous un dossard fluo avec le numéro de la plaque brodé dessus. Ils ne l´enlèvent pas forcément lorsqu´ils vont au troquet ou au resto d´ailleurs.

Autre différence avec l´Amérique Centrale: je ne vois plus de hamacs, ou très peu, alors que chaque maison et hôtels d´Amérique Centrale ont leurs hamacs. Par contre, chaque hôtel en dehors des villes semble avoir sa piscine (en état de marche). Quel luxe, alors que le coût de la vie est plutôt bas en Colombie.

Et bien sûr, plus de "chicken bus" américains: ils ne passent pas le Darien gap, visiblement (le no man´s land entre le Panama et la Colombie).

Une chose qui ne change pas ici, par rapport aux autres pays que j´ai traversés jusqu´à présent, c´est l´incapacité des gens à estimer les durées et les distances. Tranches de vie:

- Quand part le bus?
- Là, là, maintenant !
- C´est à dire ? 2 minutes, 1 heure?
- Oh, heu ... maintenant ! Dans une demi-heure!

ou

- Où se trouve le centre?
- Houuuuuuu, mais c´est loin!
- Oui, mais c´est où?
- Heu ... par là (vague signe de la main dans une direction indéterminée).
- Et, il faut combien de temps pour y aller?
- Holalala, 1 heure, au moins!
(et puis en fait c´est à seulement 3 km, soit 5 min de vélo).

La Colombie est aussi le seul pays jusqu´à présent où j´ai vu des locaux s´énerver. Dans les autres pays, ils ne s´énervent jamais, et s´amusent même des drôles de touristes hurluberlu (moi par exemple) qui perdent parfois leur calme. Mais en Colombie, les gens ont la capacité - ou la faiblesse - de s´énerver et se crier après.

Enfin, contrairement à ce que j´avais entendu par d´autres voyageurs avant de venir, je ne trouve pas les Colombiens si sympas et accueillants que ça. Ils ne sont pas méchants, mais le Colombien standard des rues ou des campagnes me semble remarquablement indifférent au touriste moyen, même monté sur un vélo. Tandis que le Colombien travaillant dans le tourisme est particulièrement agressif dans ses techniques de vente, ce qui ne rend pas la vie agréable. Cela a l´air d´être moins vrai dans l´est du pays, cependant.

Et, comme toujours, chacun se forge ses opinions en fonction de ses expériences et des gens qu´il rencontre.

17 jours en Colombie
6 jours et 630 km de vélo (total: 3270 km en 37 jours).
Dépense: 28 euros par jour en moyenne.

Je me souviens surtout:
Du savant mélange entre enfer et paradis à Playa Blanca.
Le bain de boue de Totumo.
La merveilleuse côte des Caraïbes.

Parcours effectué en Colombie:

Toutes les photos de la Colombie:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/Colombie

La Belle Colombie: vers Taganga

2008-12-17T20:32:00.009-05:00

De retour à Cartagena, je reprends la route en vélo. Objectif: la plage de Taganga, près de Santa Marta. Deux jours de vélo le long de la Mer des Caraïbes !

Première étape: Puerto Colombia

La première étape est extrêmement venteuse. C´est tout plat, mais à cause du vent, j´avance lentement. Au moins, il fait beau. Et à midi, je m´arrête près du volcan El Totumo, un tout petit volcan de 15 mètres de haut qui rejette ... de la boue !!! Le cône, à son sommet, fait 5 mètres sur 5 mètres et contient, sur 2000 mètres de profondeur, une bonne boue bien pâteuse aux vertus peut-être thérapeutiques. Chacun vient y faire son spa-bain de boue, et c´est très rigolo. Lorsqu´on pénètre dans le bassin, on s´attend à poser les pieds sur une sorte de plate-forme, mais non, on a les 2000 mètres de boue sous les pieds. La boue est tellement épaisse, cependant, qu´il est absolument impossible de couler. Les mouvements sont lents, ralentis par l´épaisseur de la boue. La pesanteur est annulée. De grosses bulles de gaz remontent parfois du fond et explosent gentiment à la surface.

Un groupe de lycéens en excursion depuis Bogota se trouvaient dans le bain lorsque je suis arrivé et je suis devenu l´attraction locale. Tout le monde s´est tourné vers moi pour me demander de parler français, ce que j´avais visité en Colombie, quel est mon travail, etc. Ils ont remarqué que j´avais visité plus d´endroits en Colombie qu´eux-mêmes ...

Une lycéenne m´a chanté, en Français, la chanson de Cabrel "Moi je n´étais rien, et voilà qu´aujourd´hui, je suis le gardien du sommeil de ses nuits, je l´aime à mourir. Vous pourrez bien faire, tout ce qu´il vous plaira ...", etc. Cette chanson est relativement célèbre, car a été reprise, en espagnol, par DLG, le groupe de salsa.

Ensuite, on a pu se rincer dans une lagune qui a été posée là opportunément par Pacha Mama (Mère Nature).

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 112
Kilomètres cumulés: 3122
Départ: 8h45
Arrivée: 17h15
Temps sur le vélo: 6h15
Temps sur la route: 8h30
Vitesse moyenne: 18 km/h (tout plat, mais beaucoup de vent!)
Vitesse max: 44 km/h

Deuxième étape: Taganga

Je pars à 6h du matin pour, crois-je, éviter le vent. Mais non. A l´aube, le vent est déjà là. Il n´a pas arrêté de la nuit, en fait. Et, curieusement, il cesse de souffler assez vite, donc finalement je n´aurais pas trop eu de vent aujourd´hui.

Peu de temps après Puerto Colombia, c´est le moment jamais très agréable de contourner une grosse ville: Baranquilla, 4e ville du pays.

Puis la route entre Baranquilla et Santa Marta est une bande de terre entre mer et lagune, longue de 60 km, avec au loin, en toile de fond, la pâle silhouette d´une grande chaîne de montagne qui surgit des Caraïbes et se jette dans le bleu du ciel.

Enfin, l´arrivée à la plage de Taganga est ponctuée par un petit col inattendu à 300 mètres, et il n´est franchement pas le bienvenu après 140 km sur la route, un nouveau record !

Taganga est un charmant petit village touristique niché au creux d´une baie magnifique. Je me suis reposé 2 jours tranquillement dans l´auberge "Casa de Felipe" tenue par le français Jean-Philippe, avant de prendre le loooong bus pour Caracas pour y retrouver Hélène.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 140 !!!!
Kilomètres cumulés: 3262
Départ: 6h00 !!!!
Arrivée: 15h15
Temps sur le vélo: 7h15
Temps sur la route: 9h15
Vitesse moyenne: 19 km/h (venteux au début, puis le calme est revenu)
Vitesse max: 41 km/h

La belle Colombie: Playa Blanca et Cartagena

2008-12-15T19:40:00.009-05:00

... Et effectivement, sur la côte des Caraïbes, le ciel est bleu, bleu, et bleu. Une maison bleue azur sur un ciel bleu azur ça donne un tableau monochrome du plus bel effet:

Cartagena est une ville très jolie aux ruelles remplies de balcons espagnols en bois, de vieilles pierres, et d´histoire de pirates et de flibustiers.

Puis je me suis rendu à Playa Blanca, une plage accessible uniquement par bateau ou par 2h de bus et de moto sur un chemin en terre.

A Playa Blanca, entre 12h et 16h, c´est l´ENFER ! Des hordes de bateaux de 300 personnes débarquent leurs flots de touristes hurlants. Des colombiens et colombiennes arpentent la plage et harcèlent violemment le touriste pour vendre un massage, un plateau de fruit de mer, un collier, une boisson fraiche... Je suis harcelé toutes les 2 minutes, en moyenne. De plus, un vent violent n´aide pas à la relaxation que ce lieu devrait imposer.

Mais à l´approche du soleil couchant, quand le vent tombe et que les bateaux ont ravalé leurs touristes et plié bagage, cette plage devient un vrai PARADIS SUR TERRE. La plage parfaite ! Belle, longue, déserte, tournée vers l´ouest, elle se fait lécher par les vagues farouches des Caraïbes. Puis le ciel s´embrase de pourpre, le soleil disparaît, la pleine lune prend sa place et les étoiles scintillent fièrement. Ce n´est plus le paradis, c´est un Nirvana ultra-romantique.

C´est même trop romantique. Et je suis seul. Hélène, où es-tu? Alors je reprends le bateau pour Cartagena le lendemain.

En plus, j´étais dans un mauvais état d´esprit ces jours-ci. Le genre d´état d´esprit où l´on trouve que tout ce qu´on entreprend tourne mal. J´ai récemment écopé d´une série de mauvais hôtels, de voisins qui font du bruit, de lits tout pourris et de bus de nuit où l´on ne peut dormir, et je suis vraiment fatigué. Du coup tout tourne vraiment mal. Bus chers et inconfortables où je paye, rien que pour le vélo, le tiers du prix de mon billet, énorme attente pour le bateau de Playa Blanca, qui - surprise ! - fait un détour non annoncé à l´île de Rosario, m´allongeant le voyage de 2 bonnes heures, attente coincé sur une toute petite île au milieu d´une foule de touristes en formule all-inclusive. Breeeef. Et une fois arrivé à Playa Blanca, je m´aperçois que j´ai oublié ma frontale dans mes bagages laissés à Cartagena, donc c´est râpé pour la lecture du soir. Le lendemain, le bateau de 6h est plein, et le suivant est à ... 14h, ou soi-disant 14h, car il partira finalement à 15h20. Enfin ... quel dommage d´avoir été dans ce mauvais état d´esprit dans un lieu qui possède certes quelques inconvénients, mais est néanmoins l´un des rares paradis sur terre.

La belle Colombie: Bogota et la Zona Cafetera

2008-12-03T18:00:00.006-05:00

Ce matin, j´admirais la skyline de Panama City depuis un balcon de Casco Viejo.

Ce soir, je vais dans un méga-multiplexe à Bogota voir Quantum of Solace, le dernier James Bond...

... parfois, j´ai l´impression d´être un jet-setter, pas un backpacker!

Plus de quatre mois de voyage déjà ! Ça passe ! Mais il me reste 7 mois. YES ! A chaque fois que je change de pays, je me remémore tout ce que j´ai vécu, et je me demande ce qui va venir. A chaque fois on va vers l´inconnu. De nouveaux endroits, de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres. A chaque fois, je vais vers ce vide à remplir avec un peu d´appréhension, même si je sais maintenant que tout se passe toujours bien, que les aventures à venir sont toujours palpitantes et que les rencontres sont riches.

La Colombie. Je voulais éviter ce pays dans mon plan initial de voyage, mais tous les gens qui m´ont raconté leur voyage ici m´en ont dit que du bien: sécurité (tant qu´on ne sort pas des sentiers battus) et accueil exceptionnel des Colombiens. C´est pour beaucoup LE meilleur souvenir de leur voyage.

Alors me voilà, Colombie! Le pays du trafic de faux dollars, de cocaïne et d´armes. Le pays des enlèvements contre rançon. Le pays des guérillas. Mais aussi le pays du café, de paysages superbes et d´habitants très accueillants.

A Bogota, je suis hébergé par Claudio, médecin et voyageur au long cours. Il a voyagé pendant 5 ans sur les 3 Amériques, à vélo, et vient juste de rentrer. Je me rends compte que j´ai progressé en espagnol: je suis capable de parler politique à table, avec 3 locaux ! L´éternel débat: est-ce que les cubains sont plus, ou moins, heureux que les gens d´Amérique Latine? Où la pauvreté est-elle la plus pesante?

Après une journée de visite de la capitale, je pars pour la "Zona Cafetera", une région de production de café. Bogota étant situé au coeur de la Cordillère des Andes, la première journée est de la descente pure: je me laisse rouler sur 136 km, en passant de 2600 mètres (Bogota) à 300 mètres (Girardot). Je ne pédale pas. Et j´exagère à peine. Ce n´est plus du vélo, c´est de la glisse.

La Cordillère des Andes ! On s´imagine facilement des hauts sommets vertigineux couverts de neige éternelles, où la vie n´est plus. Et bien ... ON A TORT ! De verts pâturages m´entourent, les oiseaux chantent. Et pourtant, c´est très haut !

Infos vélo: première étape: Girardot
Kilomètres du jour: 136
Kilomètres cumulés: 2774
Départ: 8h15
Arrivée: 15h30
Temps sur le vélo: 5h50
Temps sur la route: 7h15
Vitesse moyenne: 23 km/h
Vitesse max: 61 km/h

En Colombie, la Cordillère des Andes se divise en trois. Bogota est en plein dans la Cordillère Orientale. Et je suis maintenant dans la plaine entre la Cordillère Orientale et la Cordillère Centrale. A midi, arrêt à Espinal pour goûter les lechonas, une spécialité locale à base de cochon grillé. Le reste du trajet est bof: long, rectiligne, et beaucoup de circulation.

Infos vélo: deuxième étape: Ibagué
Kilomètres du jour: 82
Kilomètres cumulés: 2856
Départ: 9h45
Arrivée: 16h00
Temps sur le vélo: 5h15
Temps sur la route: 6h15
Vitesse moyenne: 16 km/h
Vitesse max: 49 km/h

D´Ibagué, je voulais prendre un bus pour remonter à 3400 mètres et ménager mes petits muscles. Mais c´est un grand week-end de trois jours, tous les colombiens en profitent pour prendre l´air et tous les bus sont pleins.

Je reste donc à Ibagué pour la nuit en décidant de faire l´ascension en vélo le lendemain très tôt. En plus, il fait beau en ce moment ...

... oui, mais entre temps, la nuit a apporté ses nuages et au petit matin, il pleut à verse. Point de dépression tropicale cette fois, non, non, c´est juste local, juste au dessus de ma tête.

Bref, je reste donc coincé dans cette petite ville paumée et pittoresque, à mettre à jour le site web. C´est aussi la première fois que j´ouvre le polycopié d´espagnol récupéré à mon école à Antigua (Guatemala). Et j´apprends des trucs, même dans les premières pages ... Hum !

Et dans cette région, je ne comprends rien à ce qu´ils disent. Ils utilisent des mots étranges, même pour les idées les plus simples. Et puis un accent bizarre. Je suis tout perdu ...

Le lendemain, je prends le bus pour Armenia, puis je finis en vélo jusqu´à Salento, petit village pittoresque perché sur un haut plateau, dans la "Suisse colombienne", paysage de montagne vers et vallonné. Une petite auberge de jeunesse pleine de backpackers prêts à en découdre avec les randos du coin, malgré les nuages et la pluie.

Infos vélo: troisième étape: Salento
Kilomètres du jour: 8
Kilomètres cumulés: 2873
Départ: 10h00
Arrivée: 10h38
Temps sur le vélo: 0h37
Temps sur la route: 0h38
Vitesse moyenne: 15 km/h
Vitesse max: 53 km/h

Le vallée voisine, la vallée de Cocora, ressemble en effet à la Suisse, avec une différence de taille: les palmiers ! Un mirador naturel nous offre une superbe vue.

C´est aussi la "Zona Cafetera", une zone de production de café, mais le café que l´on a pu gouter n´est pas meilleur qu´ailleurs. Le bon café est exporté chez nous.

Puis je repars. But: rejoindre en 3 jours Medellín: 1 journée facile de 50 km jusqu´à une station thermale, une journée longue (130 km), mais en descente, jusqu´au pied de la dernière chaîne montagneuse avant les plaines du Nord, et une journée de dure montée jusqu´à Medellín (2000 mètres de dénivelée).

Et puis comme souvent, les journées si soigneusement planifiées volent en éclat: après 50 km, à 11h30, il est trop tôt pour m´arrêter. Alors je continue. Je me dis que 50 km plus 130 km de descente, ça peut se faire en une journée. Et puis après 123 km, je vois plein de bus garés devant un resto routier, et je me dis que le temps n´est pas si beau, que demain il peut pleuvoir, que les paysages sont certes jolis mais pas très variés, alors je chope un bus jusqu´à Medellín d´où je prends un bus de nuit jusqu´à la côte des Caraïbes où m´attend un ciel d´un bleu immaculé !

Infos vélo: quatrième étape: La Felisa
Kilomètres du jour: 123
Kilomètres cumulés: 2996
Départ: 8h45
Arrivée: 15h15
Temps sur le vélo: 5h45
Temps sur la route: 6h30
Vitesse moyenne: 21 km/h
Vitesse max: 63 km/h

Passage-éclair au Panama

2008-12-02T18:50:00.009-05:00

Je ne passe que deux nuits au Panama.

Retour dans l´enfer d´une grande capitale mondiale: gratte-ciel, pollution, embouteillage, vacarme urbain.

Je n´ai pas trop le moral et me sens un peu perdu dans cette jungle urbaine. Je ne suis même pas allé voir le fameux Canal de Panama. Je crois que j´ai besoin d´une bonne nuit de sommeil avant de quitter l´Amérique Centrale pour repasser dans le sud et ... la Colombie !

Avant d´aller me coucher, un petit arc-en-ciel sur la skyline de Panama City:

2 jours au Panama
0 jour de vélo.
Dépense: 41 euros par jour en moyenne.

En comptant l´avion pour la Colombie: 161 euros par jour en moyenne.

Adieu Costa Rica

2008-12-02T18:34:00.009-05:00

Le bilan du Costa Rica est mitigé: j´ai l´impression d´avoir surtout passé du temps dans les bus, ou bloqué à cause de douleurs musculaires ou de la pluie.

9 jours au Costa Rica
3 jours et 144 km de vélo (total: 2638 km en 31 jours).
Dépense: 31 euros par jour en moyenne.

Je me souviens surtout:
Le Chirripó sous la pluie et les courbatures intenses pendant 4 jours.
La magnifique plage d´Uvita.
Les galères sous la pluie.

Et puis tout ce qui fait partie du voyage sans qu´on s´en aperçoive vraiment:
Les femmes qui lavent le linge sur le bord des rivières.
Les maisons et les lieux touristiques ouverts à tout vent car il ne fait jamais froid.
Les machettes omniprésentes, à la ceinture des hommes, sur le flanc des chevaux, ou sur le porte-bagages des motos.
Les hamacs qui rendent la vie plus douce, chez tous les habitants, et sur les terrasses de tous les hôtels.
Les "chicken bus", ces "school bus" américains recyclés en bus municipaux dans toute l´Amérique Centrale, non sans avoir été repeints en couleurs plus sympas que l´horrible jaune originel:
http://www.pbase.com/garoessler/chickbus
Ces bus, pensés et construits pour des écoliers américains, ne permettent pas un super confort pour les Guatémaltèques ou Costa Ricains d´1m70, et encore moins pour les Européens d´1m86 ...

Parcours effectué au Costa Rica:

Toutes les photos du Costa Rica:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/CostaRica

Costa Rica

2008-11-30T21:42:00.005-05:00

A San Jose, capitale du Costa Rica, Irene s´envole vers les Etats-Unis et je continue mon voyage en solitaire, non sans avoir goûté aux joies d´un bon dîner au Tin-Jo, qui propose de délicieux mets de toute l´Asie dans un cadre de bon goût lui aussi, avec un service impeccable. J´adore quand le "serveur-Clark Gable", en me servant ma bière, me demande avec un sourire à la James Bond, mi classe, mi relax, si je la préfère avec ou sans faux col ...

But de la prochaine étape: le mont Chirripó, le plus haut sommet du Costa Rica. Une nouvelle dépression tropicale sévit sur le Costa Rica et le Panama. Cela veut dire nuages, pluie et vent de face à 20 km/h. De plus, mon étape à vélo prévoit 2200m de dénivelé positif. Je veux bien peiner dans les côtes, mais pas sous la pluie avec du vent. Je veux des beaux paysages. Je mets donc le vélo dans un bus, direction San Gerardo, au pied du Chirripó.

L´étape en bus est folklorique: un premier bus doit m´amener de San Jose à San Isidro. Je traverse la ville de San Jose deux fois en vélo pour trouver le terminal de bus, mon livre de voyage m´ayant indiqué un mauvais emplacement.

A San Isidro, j´arrive de justesse après 3h de trajet pour prendre le dernier bus, à 14h00, pour San Girardo. Le conducteur prétend ne pas pouvoir prendre mon vélo dans le bus. Après négociation, il l´accepte pour $10 de plus. Après re-négociation, il descend ses prétentions à $2. Ouf !

Arrivé à San Girardo, je rencontre deux israéliens sympas. On papote un peu, puis:

Coucher 21h30! Avec les poules!
Lever 5h00! Avant les poules!
Départ 6h00.
Dénivelé: 1900m positifs.
Distance: 14 km.
Temps de rando: 5h30

Arrivé au refuge, à 3400m d´altitude, il fait un froid glacial. Le bout de mes doigts rougit et je sens des fourmis dedans. Je me blottis au fond de mon sac de couchage pendant 1h, avec mes doigts serrés entre mes cuisses pour les réchauffer. Une fois que mes doigts reprennent une couleur normale, je rencontre plein de gens sympas au refuge, dont un groupe de 3 costaricains qui me proposent des trucs chauds (café et pinto gallo - mélange de riz et haricots) et eux se délectent de mes avocats bien mûrs. On papote, on joue aux cartes, puis:

Coucher 20h00!! Aie aie aie!
Lever 2h00 du mat´!!!!
Départ 2h30.
Dénivelé: 400m positifs (de nuit à la frontale) et 400m négatifs (de jour).
Distance: 5 km aller et 5 km retour.
Temps de rando: 3h30

La progression de nuit, et dans les nuages, à la frontale, est rigolote: on ne voit pas à plus de 3m, et il est difficile d´éviter les flaques de boue et les ruisseaux qui traversent le sentier. L´arrivée au sommet le plus haut du Costa Rica est éprouvante, mais impressionnante.

Puis on redescend au refuge pour prendre le petit-dej´, puis je redescends à San Girardo dans la foulée:
Départ 8h30.
Dénivelé: 2100m négatifs.
Distance: 17km.
Temps de rando: 4h30

Dans les trois phases de la rando de deux jours, je suis plus rapide que mes compagnons de "cordée". Les deux israéliens, en particulier, sont vite distancés. Ils sortent pourtant de trois ans d´armée (c´est le lot de tous les israéliens de 18 ans...). Il faut croire que les militaires israéliens ont oublié de les entraîner à la marche en altitude avec un faible taux d´oxygène. Je marche donc seul.

Et c´est exactement ce dont j´avais besoin après 10 jours 24h/24 avec ma compagnonne de voyage Irene: un peu de solitude, après une période de sociabilisation intense. Et les montagnes du parc Chirripó sont idéales: je n´entends que le grondement des innombrables cascades, le vent dans les grands espaces vallonnés et autour des sommets majestueux, l´écoulement des rivières gonflées par les pluies récentes, le chant des perroquets et des pinsons, le rythme de mes pas et de mon souffle, le clapotis de mon eau dans ma gourde.

Et, au sommet du Chirripó, la cerise sur le gâteau: un magnifique lever de soleil à 5h00 du mat´ au sommet du monde, et une vue superbe sur les deux océans: à droite l´Atlantique, à gauche le Pacifique.

(vues prises il y a 2 ans ...)

Enfin ... c´est ce que j´aurais vu si il n´y avait pas cette fichue dépression tropicale qui me poursuit. C´était très sympa quand même, mais rien à voir avec la description ci-dessus.

Et résultat le lendemain: mon corps est une grande douleur générale. Les tendons des genoux ne me laissent pas descendre tranquille même une faible pente. Les courbatures intenses m´empêchent de dormir. Impossible de reprendre la route en vélo le lendemain: je reste au chalet me reposer une journée. La vallée du Chirripó est idéale pour se relaxer.

Et waaoooOOO, j´ai bien fait de me reposer hier: aujourd´hui l´étape est idéale: pas mal de soleil, ni trop chaud, ni trop froid, et 20 km de descente rigolote dans la boue et les cailloux jusqu´à San Isidro, puis 15 km de montée sympa, puis 20 km de grande descente vers le Pacifique (j´ai atteint les 71 km/h !), et enfin 15 km de plat le long de l´Océan.

Pause déjeuner avec un temps clair, avec vue sur le Pacifique à 20 km de là !! Pas si mal !

J´ai quand même terminé l´étape par 10 km de pluie tropicale avant d´arriver à Uvita ...

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 72
Kilomètres cumulés: 2566
Départ: 8h00
Arrivée: 13h15
Temps sur le vélo: 4h10
Temps sur la route: 5h15
Vitesse moyenne: 17 km/h
Vitesse max: 71 km/h

A Uvita, je me lève à 6h00 pour profiter tout seul des jolies plages du Pacifique et jouer dans les grosses vagues:
Et je reste même une journée à me reposer et à profiter tranquillement du bien tranquille Toucan Hostal.

Puis je reprends la route direction Sierpe où je prends un bateau rapide pour Drake, sur une jolie rivière pleine de crocodiles:

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 60
Kilomètres cumulés: 2627
Départ: 7h15
Arrivée: 10h30
Temps sur le vélo: 3h15
Temps sur la route: 3h15
Vitesse moyenne: 19 km/h
Vitesse max: 55 km/h

A Drake, j´assiste à la fête locale de la tortue: une centaine de bébés tortues qui viennent de naître sont récupérés de leur "nid" dans le sable, et on les "lâche" sur la plage et elles courent se mettre à l´eau. Elles sont minuscules et toutes mignonnes, surtout lorsque les vagues les repoussent 4 mètres plus haut sur la plage.

Le soir, dans le seul bar du village, une grenouille aux yeux rouges (dangereuse) nous nargue sur le rebord de la fenêtre.

Pendant la nuit, la pluie tropicale se met à tomber, et le lendemain, ne s´arrête pas. La route, coupée, est inaccessible aux voitures. J´enfile mon maillot de bain et j´enfourche mon fougueux destrier, et je décide de tenter les 75 km qui me séparent de la panaméricaine, sur une route en terre, et sous la pluie épaisse.

Un premier obstacle: un fleuve de 10 mètres de large s´est créé et coupe la route en deux. Je passe d´abord à pied pour tester la profondeur: l´eau m´arrive au nombril, mais sous l´eau boueuse, il y a un tas de branches, parfois avec des épines qui font mal aux pieds nus. Je suis déséquilibré par le fort courant, je tombe et je nage avec force pour reprendre pied.

Evidemment, je décide de passer quand même, avec d´abord le sac de 15 kilos sur la tête. Dur, dur, mais je passe, sans tomber. Ensuite, plus dur, le vélo sur la tête. Je passe aussi. Je reprends la route.

2 km plus tard, un vrai fleuve cette fois, de 50 mètres de large, barre la route. Après 5 mètres à pied pour tester la profondeur, je n´ai déjà plus pied. Plus qu´une solution: demi-tour.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 12
Kilomètres cumulés: 2638
Départ: 8h00
Arrivée: trop mouillé et épuisé pour avoir regardé l´heure.
Temps sur le vélo: 1h10
Temps sur la route et dans les fleuves: ???
Vitesse moyenne: 11 km/h
Vitesse max: 28 km/h

En rentrant vers l´hôtel, je croise une québécoise dont on m´avait parlé: elle vit ici et donne des cours de français aux locaux. Elle me propose de m´héberger, et j´accepte. Elle est un peu barrée (maniaco-dépressive), mais sympa, et elle a un hamac et du bon café, dans sa "cabane" (plutôt que "maison"), car tout est ouvert vers l´extérieur. Pas vraiment de murs, quoi.

Une journée de glande, donc, à regarder tomber la pluie.

Le lendemain, je reprends le bateau dans l´autre sens (plus sûr que la voiture, et plus le temps de faire le trajet à vélo) pour prendre un bus à Palmar pour ... le Panama !

Bye Nicaragua

2008-11-22T21:29:00.008-05:00

10 jours au Nicaragua
5 jours et 170 km de vélo (total: 2494 km en 28 jours).
Dépense: 31 euros par jour en moyenne.

Je me souviens surtout:
Couchers de soleil.
Kayaks sur de magnifiques lacs.
Des volcans sans nuages !

Parcours effectué au Nicaragua:

(cliquez sur l´itinéraire pour l´agrandir)

Toutes les photos du Nicaragua:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/Nicaragua

Nicaragua: Granada, Apoyo et Isla Ometepe

2008-11-21T19:13:00.010-05:00

Granada, ville coloniale très jolie, entourée de montagnes et de volcans. Comme c´est original !

La particularité de Granada est d´être située au bord du Lac Nicaragua, un lac immense, presque une mer.

Le deuxième jour, nous avons loué des kayaks pour nous promener autour des myriades d´îles minuscules du lac, avec des vues magnifiques sur les volcans environnants. On a trainé sur le lac jusqu´après le coucher du soleil, et, de retour au centre de location de kayak, le dueño nous dit: "regardez derrière vous!". On se retourne et surprise ! La Lune vient de se lever. Rousse et pleine dans l´obscurité de la nuit, elle nous éblouit presque, grosse comme une citrouille, flirtant effrontément avec l´horizon. Sur le chemin du retour vers la ville, une multitude de lucioles dansent sur le bord de la route, tandis que des chevaux farouches se disputent violemment une jolie jument ou un territoire. Je suis au paradis!

Le lendemain, Irene a loué un vélo et on a pédalé tranquillement pour nous rendre au Lac Apoyo, au fond du cratère d´un volcan, à l´hostal "Monkey Hut". Après-midi tranquille: farniente et kayak sur les eaux tranquilles et chaudes, alors que le soleil disparaissait derrière les cimes du volcan.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 18
Kilomètres cumulés: 2341
Départ: 11h30
Arrivée: 13h00
Temps sur le vélo: 1h10
Temps sur la route: 1h30
Vitesse moyenne: 15 km/h
Vitesse max: 42 km/h

Puis retour à Granada en passant par l´autre côté du cratère. Pause déjeuner avec une jolie vue panoramique sur le lac:

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 46
Kilomètres cumulés: 2387
Départ: 12h45
Arrivée: 17h15
Temps sur le vélo: 2h40
Temps sur la route: 4h30
Vitesse moyenne: 17 km/h
Vitesse max: 67 km/h

Puis nous filons sur l´Ile Omotepe, au centre du lac Nicaragua. Formée par deux volcans jumeaux, l´île est très sauvage et très peu construite. Nous en faisons le tour en vélo sur l´unique route en terre et boue en traversant les quelques villages constitués d´une poignée de maisons.

A Playa Santo Domingo, le plus petit restaurant du monde (1 table ...) nous offre un bon repas bio et végétarien, ainsi qu´une des plus jolies vues de l´île:

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 27
Kilomètres cumulés: 2414
Départ: 13h00
Arrivée: 16h30
Temps sur le vélo: 2h00
Temps sur la route: 3h30
Vitesse moyenne: 14 km/h
Vitesse max: 58 km/h

La deuxième étape se déroule sur une route vraiment difficilement carrossable:

A l´Hacienda Merida, de l´autre côté de l´île, deux hommes pêchent au coucher du soleil:

La mascotte locale, un âne, vient me tenir compagnie lors du dîner:

Près de Mérida, une jolie cascade produit un petit arc-en-ciel:

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 35
Kilomètres cumulés: 2449
Départ: 11h00
Arrivée: 16h45
Temps sur le vélo: 3h20
Temps sur la route: 5h45
Vitesse moyenne: 11 km/h
Vitesse max: 36 km/h

Puis retour à Moyogalpa pour prendre le ferry:

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 36
Kilomètres cumulés: 2494
Départ: 8h45
Arrivée: 11h15
Temps sur le vélo: 2h10
Temps sur la route: 2h30
Vitesse moyenne: 16 km/h
Vitesse max: 62 km/h

Un taxi nous amène à San Juan del Sur, où on se relaxe devant un beau coucher de soleil sur le Pacifique que je n´avais pas revu depuis les Galapagos, avant de partir vers le Costa Rica:

Direction Managua (Nicaragua)

2008-11-11T18:45:00.004-05:00

Je quitte, des images plein la tête, le lac Atitlán. Direction: Managua, Nicaragua, en bus (via El Savador et le Honduras).

J´y retrouve Irene, une voyageuse hollandaise qui, elle, a quitté le lac il y a quelques jours déjà.

Arrivé à Managua, c´est, parait-il, un bordel pas possible: les élections municipales du week-end tournent au cauchemar, avec les sandinistes et les libéraux qui revendiquent tous deux la victoire dans les villes de Managua et León. Cela se traduit par des manifestations, des émeutes, de la violence et quelques meurtres.

Irene, qui a subit la pression de quelques locaux et des scènes de rue dans ces deux villes, insiste pour qu´on fiche le camp à Granada dès le lendemain.

Stressée par les événements, elle commet toutes les "fautes" typiques du voyageur "unaware": elle se fait amener par le taxi dans un hôtel différent de celui qu´elle a demandé, se fait extorquer $40 la chambre au lieu de $20, prend un second taxi pour venir me chercher au terminal de bus, sans négociation préalable. Prix de la course et des 2h d´attente, à minuit, au terminal: $30. Bref, l´arnaque dans tous les sens.

Bienvenue au Nicaragua.

Heureusement, dès le lendemain, on file à Granada où la vie est plus tranquille ...

Parcours au Guatemala

2008-11-07T15:06:00.006-05:00

Je n´aurais pas fait beaucoup de chemin au Guatemala, mais je me serais délecté avec lenteur de deux joyaux de la planète: Antigua et le Lac Atitlán.

25 jours au Guatemala
1 jour et 85 km de vélo (total ce jour 2324 km).
Dépense: 28 euros par jour en moyenne.

Je me souviens surtout:
De l´ambiance à Antigua: les gens, les rues, les cours d´espagnol, les soirées et la salsa.
La beauté, la gentillesse, le sourire et l´humilité des Guatémaltèques.
La magie du lac Atitlán.

Parcours effectué au Guatemala:

(cliquez sur l´itinéraire pour l´agrandir)

Toutes les photos du Guatemala:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/Antigua
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/LagoAtitlN

Lago Atitlán ...

2008-11-07T14:39:00.008-05:00

... un petit paradis sur Terre.

Je pensais garder ce lac pour un prochain voyage, et puis des amis d´Antigua m´ont convaincu d´y aller.

Je pensais y rester 2 nuits, et la magie du lieu m´a convaincu d´y rester 10 jours.

Voici la vue à mon arrivée à vélo :

Et la vue de l´auberge:

Le lac est ma-gni-fique ! Il est entouré de 4 volcans, et les couleurs et les paysages changent au fil de la journée. Les petits villages autour du lac ne sont accessibles qu´en bateau ou à pied et la plupart des habitants ne parlent pas l´espagnol. Les femmes se cachent dans la forêt à l´approche des effrayants touristes que nous sommes. Des hommes partent pêcher sur de petites embarcations en bois ressemblant à des baignoires instables. Hommes et femmes portent des habits traditionnels multicolores incroyables. Chaque moment de vie est l´occasion d´une photo extraordinaire.

L´auberge de Santa Cruz de la Laguna, "La Iguana Perdida", est située au bord du lac, au coeur d´une végétation intense. La nuit, on entend les avocats qui tombent lourdement sur les toits des bungalows. La vie s´y écoule paisiblement, tranquillement, à la lueur des bougies et au son d´une guitare. Yoga, plongée, randonnées, nage, hamac, farniente, sauna chauffé au feu de bois sont mes activités favorites. Je suis nourri et logé en échange de 5h de "travail" au bar par jour. Je rencontre les voyageurs, je prends les commandes du déjeuner ou de l´apéro, je fais le tour de l´auberge avec les nouveaux arrivants et je leur montre leur bungalow. Après avoir fait de la traduction et du marketing à Antigua, je fais le barman et le réceptionniste!

Jeudi, avec un collègue, on traverse le lac (12 km aller et autant retour) en canoë. Départ 6h15. Notre embarcation fend les flots, alors que le soleil se lève sur les volcans. Les couleurs sont magnifiques. Le silence est d´or. On se baigne à mi-parcours au beau milieu du lac puis on prend le petit-déj´ que l´on a préparé la veille et emporté avec nous, au rythme des vaguelettes du lac. On mange silencieusement sur le canoë. L´instant est magique. Les volcans veillent sur nous, tout là-haut. Nous sommes heureux, entre le bleu du lac et le bleu du ciel.

Vendredi, plongée sous-marine dans l´eau fraîche du lac. Peu de visibilité. De nombreuses roches volcaniques et d´anciennes coulées de lave solidifiée. Des arbres morts ici et là, autour desquels on fait quelques acrobaties aquatiques. Quelques petits poissons et petits crabes gris.

Les nuits sont fraîches, voire froides, alors je me blottis au fond de mon sac de couchage tout chaud, dans mon lit situé dans le seul bungalow qui n´a pas de murs. Open-air bungalow. En tant que staff, j'avais le droit à un bungalow "normal", avec des murs, mais j'ai gardé celui-ci. Ainsi, je me réveille au son de la forêt, en regardant avec émerveillement les écureuils se courir après, tout là-haut dans les arbres au dessus de ma tête.

Je pourrais rester là une éternité, mais d´autres contrées tout aussi intéressantes m´attendent: direction le Nicaragua.

Vers le lago Atitlán

2008-11-01T14:39:00.005-05:00

Je reprends finalement la route le jour de la Toussaint. De part et d´autre de la route, des centaines de cerfs-volants dansent dans le ciel: c´est ainsi que les locaux libèrent les mauvais esprits du monde des morts. Après quelques kilomètres vers le nord, sur la Panaméricaine, je bifurque vers le fameux lac en empruntant une petite route de montagne toute tranquille.

Les paysages s´élargissent, les vallées se creusent, les nuages s´éparpillent et les moteurs à explosion se raréfient. Je suis seul dans le silence bruyant de la nature qui m´entoure: j´entends le sifflement du vol d´un condor, le bruissement des feuilles dans les arbres, le cliquetis d´une rivière sur les cailloux de son lit.

Infos vélo:

Kilomètres du jour: 85
Kilomètres cumulés: 2324
Départ: 8h30
Arrivée: 15h30
Temps sur le vélo: 5h45
Temps sur la route: 7h00
Vitesse moyenne: 14 km/h
Vitesse max: 59 km/h

Antigua

2008-10-31T14:23:00.006-05:00

Antigua est une ville où il fait très bon vivre. De nombreux étrangers s´y sont d´ailleurs installés pour leur retraite, ou pour monter un business (bar, resto, école d´espagnol, volontariat ...). L´ambiance est donc très cosmopolite, très respectueuse, très festive. La ville est immaculée, les pavés inégaux et les murs colorés:

J´ai vu quelques villes coloniales perchées dans les montagnes, mais Antigua est la plus agréable. Entourée de volcans, à taille humaine, elle est en dehors du temps, en dehors du monde. Et en même temps, elle EST le monde: guatémaltèques, américains, hollandais, allemands, français, espagnols s´y côtoient dans une belle harmonie et enflamment les différents bars le soir venu.

Chaque resto, chaque bar est un bijou colonial à la déco inventive. Patios, balcons, mobilier cossu, plantes, couleurs, terrasses, expos d´artistes, club de musique, salon de lecture intime, tout est fait pour le plaisir des voyageurs et des habitants.

Le temps restera incertain assez longtemps, et je suis donc resté deux semaines en tout dans cet eldorado du voyageur. La deuxième semaine s´est améliorée et les volcans se sont montrés, timides:

Deux semaines d´apéro, de salsa, de sorties, de cours d´espagnol, et de travail aussi: avec l´école de langues, j'ai négocié une bonne réduction sur les cours d'espagnol en échange d´1 ou 2 heures de travail par jour: j´ai traduit leur site web en français et contacté des agences de voyages françaises pour proposer un partenariat. Friand de nouvelles expériences et du voyage pas cher, cette formule m´a comblé !

De plus, rester plus longtemps au même endroit permet de faire connaissance plus en profondeur avec les gens: il y a Deet l´américaine de 70 ans, une pêche du tonnerre, elle travaille pour une ONG locale, elle a écrit une pièce de théâtre dans laquelle elle joue, et elle fait des massages toniques et relaxant, avec sa vieille et douce voix, en anglais, français et espagnol. Il y a Jean-Paul, le directeur de l´école, qui a quitté la finance de New Orleans après le cyclone de 2005 pour s´installer à Antigua et monter son école-bar-restaurant. Sofia, une voyageuse au long cours qui a fait de bons investissements lui permettant de voyager ad vitam aeternam. Elle parcourt la planète, rend visite à ses amis autour du monde et participe aux "Rainbow Meetings". Régina, jeune américaine désoeuvrée qui a un petit ami "idéal" qui lui paye tout. Il y a Michel et Josée, un couple franco-québécois retraité, partis en tour du monde sur leur bateau. Etc.

Je dors dans une chambre de 35 m2, avec une cheminée rien que pour moi. Des petites soirées au coin du feu, avec un bouquin et une tisane, furent les bienvenues dans cette vie trépidante de voyageur sur roues.

Météo du jour ...

2008-10-18T14:47:00.013-05:00

... Grande dépression tropicale !

Inquiet à cause de la pluie incessante, je vérifie sur weather.com le temps des jours à venir: pluie et orages pendant 10 jours sur tout le pays. Je décide de me lever tard demain et regarder la tendance du ciel.

Au petit déjeuner ce matin, toujours les nuages et la pluie. Je me cale dans un petit café. Dans le journal, on m´annonce une grande dépression tropicale sur TOUTE L´AMERIQUE CENTRALE ... Confirmation par l´image satellite de weather.com :

Cela signifie beaucoup de nuages, et des pluies abondantes. Il y a même eu des glissements de terrain et quelques morts en Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica.

La gérante de l´hôtel me montre un autre journal où les météorologues prévoient l´arrivée, dans 8 jours, d´une masse d´air froid et sec chassant les nuages et l´humidité. C´est l´annonce de la fin de la saison des pluies, et l´arrivée du soleil.

Je décide donc de filer directement à Antigua dès demain, prendre ma semaine de cours d´espagnol que j´avais prévue pour la semaine d'après. Quitte à avoir du mauvais temps, autant passer le temps dans une salle de cours.

Je prends donc deux bus pour parvenir à Antigua. Les conducteurs sont FOUS ! Ils foncent comme des malades, accélèrent à fond, doublent dans un virage sans visibilité pour piler soudainement 10 mètres plus loin. Je me dis que leur rythme cardiaque doit être à son paroxysme, mais non, leur visage calme n´indique aucun signe de tachycardie, comme si cette façon extrême de conduire était naturelle, inscrite dans leurs gènes, dans la liste de leurs réflexes innés.

J´approche de la région des volcans, et évidemment, les nuages sont de la partie. Il semble que les Dieux aient décidés de m´empêcher de voir des volcans sur cette Terre.

Pour me consoler, les petits cafés de Huehue et le resto de routier sur la route d´Antigua propose une sélection incroyable de gâteaux dé-li-cieux ! J´ai même gouté un somptueux Apfelstruedel aux noix.

Arrivé à Antigua, les gens d´ici me confirment que la fin de la saison des pluies est prévue dans quelques jours. En attendant, le volcan Agua tout proche, censé se voir de toutes les rues de la ville, et plongé sous les nuages.

¡Volveré de nuevo, México!

2008-10-17T16:21:00.012-05:00

Et voilà, je quitte le Mexique. 3 semaines et demie de vélo à travers le Yucatán, le Campeche et le Chiapas.

24 jours au Mexique

13 jours et 1215 km de vélo (total ce jour 2239 km).
Dépense: 27 euros par jour en moyenne.

Je me souviens surtout:
Les meilleurs tacos du monde à 21km de Playa del Carmen.
Les plongées dans les cenotes.
Les ruines de Palenque.
Les rues de San Cristobal de las Casas.
La facilité de voyager au Mexique (gens aimables, sécurité).
La pluie, toujours la pluie.

Et il y a tellement d´autres choses au Mexique qui sont difficiles à exprimer par écrit. Des choses de tous les jours comme les multiples couleurs des maisons, les odeurs des marchés, divines ou immondes en fonction des étals, la musique partout, la gentillesse et l´enthousiasme des Mexicains, les nombreuses carcasses d´animaux morts sur les routes: chiens, rats, volailles, oiseaux, et autres AMNI (Animaux Morts Non Identifiés), les condors qui virevoltent au dessus de ma tête (condor, ça fait classe, comme ça, mais en fait, c´est juste un type de vautour).

¡Volveré de nuevo !

Parcours effectué au Mexique:

(cliquez sur l´itinéraire pour l´agrandir)

Toutes les photos du Mexique:
http://picasaweb.google.fr/nico.a.velo/Mexique

Vers le Guatemala

2008-10-17T14:00:00.005-05:00

Première étape: Comitán de Dominguez

Je reprends la route sous une pluie normande, fine, froide et continue.

La pluie dure 2 heures, mais jusqu´au Guatemala, ce n´est que de la descente, alors je ne vais pas me priver de ce plaisir. Les gamins ne me lancent plus de "gringo!" et les automobilistes recommencent à me donner des petits coups de klaxon d´encouragement, avec le pouce levé, par la fenêtre.

Au bout de 6h de route, j´arrive à Comitán de Dominguez, où je vois un spectacle organisé par l´Université Autonome de Comitán, dont les bénéfices vont aux nécessiteux de la ville. Danse moderne, danse traditionnelle, musique, théâtre.

Le soir, je dîne sur la grande place, où les mariachis désoeuvrés mangent au lieu de jouer.

Dans le patio de mon hôtel, un énorme agave promet de bonnes bouteilles de téquila:

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 91
Kilomètres cumulés: 2151
Départ: 9h00
Arrivée: 15h00
Temps sur le vélo: 5h00
Temps sur la route: 6h00
Vitesse moyenne: 18 km/h
Vitesse max: 51 km/h

Deuxième étape: Guatemala !
Je prends mon dernier petit-déjeuner mexicain: mole de pollo, tortilla, frijoles.

Et en route: ce soir, je dors au Guatemala. 60 km de descente pure. Oulàlà, je n´aurais pas aimé la faire dans l´autre sens celle-ci ! Suivi de 20 km de plat.

La route sinueuse me laisse voir en contrebas la depresion central de Chiapas (grande cuvette), et, au-delà, je devine, cachées derrière les nuages, les paysages grandioses des montagnes du Guatemala.

Je traverse la frontière mexicaine-guatémaltèque. Etonnamment, les bureaux d´immigration de chaque côté de la frontière ne sont que des petits locaux cachés entre une épicerie et une banque. J´ai failli les louper, des deux côtés. Les gens semblent aller et venir librement sur la route qui sépare les deux pays, sans même une barrière ou un poste frontière. Un grand marché de rue sépare les deux pays. Est-ce duty free ?

Je prends une chambre dans la ville-frontière guatémaltèque, puis, au vue de la pluie, de la décrépitude des sanitaires partagés de l´hôtel (à 3 euros la nuit, il ne faut pas non plus s´attendre à du grand luxe), du manque d´intérêt de la ville et les 1600 mètres de pure montée qui m´attendent jusqu´à Huehuetenango, je rends la clé le jour même et je chope un bus illico jusqu´à Huehue.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 88
Kilomètres cumulés: 2239
Départ: 8h45
Arrivée: 13h30
Temps sur le vélo: 4h10
Temps sur la route: 4h45
Vitesse moyenne: 21 km/h
Vitesse max: 53 km/h

Vers San Cristobal de las Casas

2008-10-16T13:22:00.009-05:00

J´enfourche mon fougueux destrier pour affronter la montagne à destination de San Cristobal de las Casas. Le projet est ambitieux: relier San Cristobal en deux jours, avec 210 km et 2000 mètres de dénivelé.

Première étape: Ocosingo.
10h30 de route. 120 km. Je suis fou, je choisis de faire ma plus longue étape dans la montagne ! Pas très malin. Quasiment de la pure montée. J´arrive de nuit, à la frontale, exténué, les muscles tout endoloris. Je ne pensais pas que ce serait si dur. Mais l´étape était belle.

Et c´est aujourd´hui que je franchis la barre des 2000 km parcourus en Amérique Latine ! ~~Champagne !~~ Tequila !

Sur la route, j´ai croisé Matthias, un Helvète Alémanique qui parcourt la Terre depuis deux ans sur un drôle de vélo:

Le Loch Ness a son monstre, les rivières du Chiapas ont leur diplodocus. Je l´ai vu:

A part Matthias le nomade et le diplodocus, cette région est habitée exclusivement par une population d´indigènes (descendants des mayas). Les gens me lancent des "Adios!" pour dire bonjour. Un peu comme les Normands disent "boujou" pour dire au revoir ...

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 122
Kilomètres cumulés: 2015
Départ: 9h00
Arrivée: 19h30
Temps sur le vélo: 8h30
Temps sur la route: 10h30
Vitesse moyenne: 14 km/h
Vitesse max: 52 km/h

Deuxième étape: San Cristobal.
Au début de la journée, mes muscles sont dans le même état que la veille au soir.
C´est mauvais signe ...

Et ça monte. Et ça monte ... et jamais ça ne descend.

Midi approche, puis 13h, j´ai faim, j´ai mal, et pas un petit resto en vue. Normalement, il y en a toujours sur le bord de la route, mais pas là. Il faut dire, à 8 km/h de croisière, la route ne va pas très vite, et le resto tout là-bas là-bas ne s´approche pas à la vitesse que je voudrais. Je peste très (très) fort sur mon vélo. J´ai quelques cookies dans ma besace, mais je veux des bons tacos chauds, un coca frais et sucré à souhait.

Les gens sur la route, dans cette région, se marrent franchement à mon passage. Adultes, enfants, tout le monde se paye une bonne rigolade. La réaction des gens est très variée en fonction des régions (ignorance, salut éberlué, salut envieux, salut amusé, signe d´encouragement, hochement de tête...), mais la rigolade aux larmes, c´est la première fois qu´on me le fait. Ai-je un poisson d´avril dans le dos? Une feuille de salade dans les dents ou un champ de patates sur la joue? Et les gosses me lancent "gringo!" en se marrant. Au début ça me fait rire, mais à la longue, j´ai l´impression d´être un animal de foire.

Arrivé à Oxchuc, enfin. Pause déjeuner au bout de 46 km et 4h30 de vélo, à 10 km/h de moyenne. Comme vitesse, c´est trop bas. Je suis las. Je me remplis la panse, puis je fais du stop pour finir l´étape. A cette allure, à vélo, j´ai peur d´arriver encore de nuit et complètement lessivé. J´ai dépassé mes limites. Je ne manque pas d´entraînement pourtant.

Je finis donc en pick up. Je ne pouvais pas savoir, mais 75% du restant du trajet était de la descente...

Bref, j´arrive à San Cristobal de la Casas, et j´atterris dans une auberge de jeunesse telle qu´on la rêve: un joli patio arboré, un feu de camp le soir, une guitare, un p´tít déj´-buffet, le personnel jeune, local, sympa et souriant, internet gratuit, un toit-terrasse, deux citronniers permettant de rajouter du citron vert dans les bières et les cocktails, et tout plein de backpackers sympas pour partager ces cocktails.

San Cristobal est une ville coloniale, sorte de "Petite Cuzco": ville d´altitude au fond d´une cuvette entourée de montagnes, les jolies ruelles sont pavées, les bâtiments sont coloniaux, les façades de toutes les couleurs, les rues remplies de touristes et de femmes indigènes aux multiples couleurs, et la vie nocturne très active, malgré le froid qui vient avec la nuit.

Je passe 4 jours ici, à profiter, à me reposer, à faire la fête avec le joyeux groupe de backpackers de l´auberge. Une sortie dans le proche et majestueux cañon del Sumidero me donne ma dose de nature et de calme.

Je goûte les tamales, sorte de pains de maïs à la pâte bien compacte, fourrés au poulet, présentés enveloppés dans une feuille de maïs. Ce n´est pas vraiment mauvais, ni vraiment bon, mais ça remplit bien le ventre et c´est original.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 46
Kilomètres cumulés: 2060
Départ: 8h30
Arrivée: 13h30 à Oxchoc.
Temps sur le vélo: 4h30
Temps sur la route: 5h00
Vitesse moyenne: 10 km/h
Vitesse max: 49 km/h

Autour de El Chapán

2008-10-10T22:44:00.008-05:00

L´endroit où j´ai dormi, El Chapán, à 4 km des ruines de Palenque, est suffisamment perdu dans la jungle pour qu´on se fasse réveiller au petit matin par des "singes hurleurs" qui passaient par là. Pour se faire une idée du cri que poussent ces animaux, il faut imaginer les cris d´agonie d´un énorme ours blessé à mort. Je soupçonne aussi James Cameroun de s´être inspiré des singes hurleurs pour imaginer la bande son lors de la destruction du T-1000.

Les ruines de Palenque sont à mes yeux les plus sympas du Mexique, après Teotihuacan (près de Mexico City). A Palenque, on peut grimper au sommet des ruines, et il y a des corridors mystérieux, des patios, des tombes cachées de dignitaires mayas et des sculptures murales exceptionnelles.

Quelques photos:

Ensuite, direction les cascades de Misol-Ha et Agua Azul.

En grimpant un chemin passant derrière la cascade de Misol-Ha (de 35m de hauteur), il y a une grotte dans laquelle se cache une seconde cascade, plus petite, mais plus amusante car blottie au fond de la grotte, dans la pénombre. Il faut un peu jouer à Indiana Jones, progresser les pieds dans l´eau le long d´un couloir rocheux de plus en plus sombre débouchant dans une cave habitée par des chauves-souris perchées au plafond au dessus d´une piscine naturelle dans laquelle tombe la cascade. J´enfile mon chapeau et mon fouet, heu ... pardon, j´enfile mon maillot de bain (Indiana Jones avait-il un maillot de bain dans ses aventures?), et je vais dans la pénombre flirter avec les remous de la cascade, en nageant à contre courant. Je m´éclate.

Agua Azul. 40 km plus à l´ouest. Changement de décor. Enfilade de plusieurs cascades de 2 à 15 mètres de hauteur le long d´une large rivière. Le site vaut surtout pour sa belle couleur bleue qu´il revêt lorsque ce n´est PAS la saison des pluies ...

Or ... c´EST la saison des pluies... L´eau est donc opaque et verte / brune, mais le site est tout de même joli, et il y a une corde pour jouer à Tarzan. Malgré les conséquences fâcheuses de mon dernier épisode Tarzan en Amazonie péruvienne, j´ai tenté le coup, sans me rompre le cou cette fois.

Un malotru en profite pour me chaparder sournoisement mes tongs havanaïa aux couleurs que j´affectionnais tant. Adieu, veau, vache, tongs.

Nicolas Bravo

2008-10-09T18:21:00.006-05:00

Alors là !!! Je suis bluffé !!!!!

Qui d´entre vous me plante des panneaux de signalisation "personnalisés" pour m´encourager ???

Cela m´a valu une bonne crise de fou rire, tout seul sur la route !

Vers Palenque

2008-10-05T22:07:00.017-05:00

Première étape: Hecelchakán

La jungle, toujours la jungle, et toujours la pluie tropicale qui tombe sur ma tête vers 17h00 tous les jours.

Aujourd´hui est une longue étape, mais je remarque que si je me fais une bonne pause à midi, les kilomètres s´avalent plus facilement. C´est pas si surprenant, finalement.

Hecelchakán est un petit village tout simple, et à cause de la pluie récente, c´est les pédales dans l´eau que je pénètre dans les premières rues, inondées, donc.

Les premières maisons ont des toits de chaume et des murs en bois et terre. Les gens ici, comme la plupart dans le Yucatán, dorment ou se prélassent dans des hamacs. Peu de gens utilisent des vrais lits. Les hamacs sont plus confortables, à cause de la chaleur, des moustiques (les hamacs sont traités), et soi-disant pour leurs qualités ergonomiques.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 118
Kilomètres cumulés: 1583
Départ: 10h30
Arrivée: 17h30
Temps sur le vélo: 5h30
Temps sur la route: 7h00
Vitesse moyenne: 21 km/h
Vitesse max: 42 km/h

Deuxième étape: Seyba Playa

Pause déjeuner à Campeche, la capitale de la région, devant la baie. Ca y est, je quitte la jungle et retrouve la mer ! Après les chilaquiles de ce matin (plat typique mexicain du petit-déjeuner à base de nachos, tomates, oignons, etc., et c´est diaaablement épicé, mais c´est pas grave, je peux manger épicé. En même temps? Oui), ce midi c´est un plat typique de l´état du Campeche: le pan de cazón. Sorte de lasagnes, en remplaçant les pâtes par des tortillas et le boeuf par du cazón (dogfish en anglais, et je ne sais pas en français). Voilà, c´était l´épisode culinaire du moment.

Campeche semble être une jolie ville coloniale, mais je reprends la route, non sans avoir visité le "bateau pirate" local ! Un rêve de gosse ! Le BATEAU PIRATE !

Je m´éclate comme un fou sur le bateau, jusqu´à ce qu´un restaurateur du coin me signale que cet ancien crevettier a été retapé, refaçonné façon "pirate" et reconverti en pseudo "bateau pirate" pour sa retraite.

Mon rêve de gosse volant en éclat, mis en morceaux par ce restaurateur trop honnête, je continue jusqu´à Seyba Playa en pensant y trouver une jolie plage. Raté. C´est un village de pêcheurs, la plage est de vase.

Quelques petits oiseaux roses (des flamands roses nains ?) ici et là me consolent.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 95
Kilomètres cumulés: 1678
Départ: 8h15
Arrivée: 15h00
Temps sur le vélo: 5h00
Temps sur la route: 6h45
Vitesse moyenne: 18 km/h (mauvaises routes, plus paysages vallonnés)
Vitesse max: 47 km/h

Troisième étape: Sabancuy

Je continue à longer la mer, parfois verte, parfois joliment bleue, mais jamais vraiment baignable. Sur le chemin, une salade de fruit de mer, mmmmmmh.

Et j´arrive à Sabancuy, localisée sur une immense lagune d´eau douce séparée de la mer par une étroite bande routière que mes roues ont l´honneur d´avoir foulé. Le route continue vers Ciudad del Carmen, qui copieuse, reprend le même principe. Demain, je devrais donc avoir le spectacle de la mer à droite et la lagune à gauche, pendant des kilomètres.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 102
Kilomètres cumulés: 1781
Départ: 8h15
Arrivée: 14h15
Temps sur le vélo: 5h10
Temps sur la route: 6h00
Vitesse moyenne: 20 km/h
Vitesse max: 35 km/h

Quatrième étape: El Chantán (Palenque)

Finalement, changement de programme, je ne vais pas passer par Ciudad del Carmen, afin d´arriver plus vite à Palenque. Deux grosses journées de 120 km chacune m´attendent, mais il me tarde d´être à Palenque.

Voici les panneaux qui jalonnent mon parcours. Il y en a des rigolos:

Les premiers kilomètres traversent des marécages, et des jolis paysages:

Au déjeuner, après 70 km, deuxième changement de programme. Après 6 nuits dans des petits villages depuis le début du Mexique, je décide que j´en ai assez des nuits dans les petits villages pour le moment et que j´ai envie de rencontrer quelques touristes. Ils ont leur charme, les petits villages, mais globalement, c´est:
1. Les pêcheurs dans les bateaux
2. Dans la rue, jouant au foot, des ados

3. Dans les bars, les poivrots

4. Et ... sur son vélo, Nico, qui est à la fois un peu pêcheur, un peu ado et un peu poivrot.

Un pick-up salvateur passe à mes côtés. Je le hèle. C´est un agent fédéral de contrôle du trafic d´animaux et de bois. Je suis en bonnes mains, même si ma mère me dit souvent que je suis "une espèce d´animal" et que j´ai une "tête de bois".

Cet agent fédéral, m´avance de 110 km et me dépose à 60 km de Palenque. Et je suis doublement content qu´il m´ait pris, car les 110 km que l´on a traversés conjuguent tous les mauvaises surprises du cycliste: route dangereuse, travaux, paysages inintéressants et pluie intermittente.

Je reprends le vélo, mais après 30km, un drôle de paysage me donne l´alerte: à droite, des vaches broutent paisiblement dans une prairie verdoyante illuminée par les rayons d´un soleil de plus en plus rasant, flirtant avec les nuages ronds, blancs et souriants. A gauche, les charognards virevoltent dans le tumulte de l´atmosphère perturbée par l´orage qui gronde déjà derrière les nuages noirs, lourds et menaçants.

Ma route va perpendiculaire à la course des nuages, il est donc inéluctable que je passe sous l´averse tropicale.

Sondage: quelle fin préférez-vous ?
Fin numéro 1: on n´est jamais à l´abri d´un miracle, et un bus s´arrête juste au moment où la pluie s´abat violemment, et j´arrive à El Chapán au sec, tout frais après mes 112 km de vélo.
Fin numéro 2: j´ai beau avoir mis mon vêtement imperméable et protégé mon sac à dos, l´orage est d´une telle force qu´après 25 km de plus sous la pluie (ou dans la pluie) je suis trempé jusqu´aux os et mes vêtements dans mon sac sont tous bons pour la machine à laver.

Alors ? Fin numéro 1 ou fin numéro 2 ?

Un indice:

Sec, j´arrive donc à El Chapán, un lieu certes touristique, mais tout petit et très tranquillou, perdu au milieu de la jungle, auprès des ruines mayas de Palenque, avec des petits bungalows cachés ici et là, des petits ruisseaux qui coulent ça et là, une végétation luxuriante dans laquelle on se perd facilement, et un bar pour prendre des margaritas et rencontrer des voyageurs.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 112 (plus 130 en pick-up et bus)

Kilomètres cumulés: 1893

Départ: 8h15
Arrivée: 17h15

Temps sur le vélo: 6h00

Temps sur la route: 9h00 (dont 2h en pick-up et bus).

Vitesse moyenne: 19 km/h

Vitesse max: 40 km/h

Vers Merida

2008-09-28T20:12:00.021-05:00

Première étape: Cobá
Evidemment, je passe le tiers de l´étape sous la pluie, mais, au moins, les 3 derniers jours, lorsque je sirotais ma margarita sur le sable blanc, le soleil inondait la mer turquoise.

Je me souviens avec ironie que j´ai planifié ce voyage en fonction des saisons. Quel naïf !

Sur le chemin, je croise une tortue de la taille d´une main, candidate au suicide, au milieu de la route. Altruiste, je la prends délicatement pour la mettre sur le bas-côté.
Un peu plus loin, je croise une mygale (enfin je crois), également de la taille d´une main. Curieusement, elle, je la laisse à son bonhomme de chemin, et d´ailleurs, le temps que je sorte l´appareil photo, elle est déjà sur le côté !

Arrivé à Cobá, j´apprends qu´il y a des cenotes dans lesquels on peut nager. Je crois qu´il est inutile que j´en parle, les photos sont suffisamment éloquentes:

Le lendemain matin, réveil à 6h45 pour être à l´ouverture des ruines de Cobá à 7h00 afin de profiter des ruines sans un seul touriste. La grande pyramide de 45m est impressionnante. Je suis effectivement seul, à part ma vieille compagnonne de toujours: la pluie tropicale!

Il pleut tellement que je ne prends pas la route et je passe la journée à Cobà, auprès de son lac aux crocodiles.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 109 (128 avec mon escapade vers les cenotes)
Kilomètres cumulés: 1133
Départ: 8h00
Arrivée: 14h00
Temps sur le vélo: 4h25
Temps sur la route: 6h00
Vitesse moyenne: 25 km/h
Vitesse max: 36 km/h

Deuxième étape: Chichen Itza.

Ces 3 jours de vélo seront marqués par un paysage unique. Dans le sens invariable. Un long ruban asphalté tracé à la règle. A droite: la jungle. A gauche: la jungle. Au milieu: Nico à vélo.

Je pose mes affaires dans un charmant bungalow à Piste, près de Chichen Itza, l´un des sites Mayas les plus célèbres. La pyramide principale est petite (24m), mais extrêmement bien préservée et a la forme emblématique reprise dans les albums de Tintin, Thorgal et les dessins animés de "Esteban, Zia et Thao" (vous voyez lequel je veux dire?). C´est aussi cette pyramide qui emplit l´imaginaire collectif quand on parle de temples mayas.

Il est malheureusement interdit de monter au sommet de la fameuse pyramide. Les autorités mexicaines n´hésitent pas, scandaleusement, à sacrifier le plaisir légitime des touristes sur l´autel de principes abscons de préservation et d´intégrité de ces vestiges archéologiques.

Bien sûr, la pluie tropicale est de la partie.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 107
Kilomètres cumulés: 1259
Départ: 9h00
Arrivée: 14h45
Temps sur le vélo: 5h05
Temps sur la route: 5h45
Vitesse moyenne: 21 km/h
Vitesse max: 34 km/h

Troisième étape: Hoctun.

Après 70 km de vélo, je m´arrête dans le petit village d´Hoctun pour y déjeuner. Au menu, un bon pollo asado.

En discutant avec Martin, le maître des lieux, il semble qu´aujourd´hui soit le dernier jour de la fête annuelle du village. Corrida et bal des caraïbes. Point d´hôtel, mais le Palacio Municipal accueille gratuitement les voyageurs.

Héééé, pourquoi pas ? Une fiesta de village ! Ca va guincher dans les chaumières ! J´interromps donc mon étape pour aujourd´hui. C´est marrant, les rares fois où je m´arrête pour manger dans un resto (au lieu d'un smple picnic), en général, je ne repars pas.

Je pose mes affaires au Palacio Municipal, à côté d´une cellule de prison où il y a un prisonnier qui sent la pisse (la cellule, le prisonnier ou les deux ?). Le Palacio est à la fois la mairie, le commissariat et la prison, apparemment. Pas de lit, mais on m´assure que la nuit venue je pourrai dormir dans une ambulance garée dans le patio du Palacio.

A 18h commence la corrida. La plaza de toros est idéalement située à côté de la jolie église.

C´est ma première corrida. Comment dire? Je n´aime pas les corridas. Avant, je n´avais pas trop d´avis sur les corridas. Maintenant, oui. "Du pain et des jeux". On n´exécute plus les chrétiens ou les esclaves-gladiateurs, mais on humilie les taureaux. On leur attache le bide à la queue (et pourquoi pas les couilles tant qu´on y est?) pour les énerver un peu plus, on leur agite des capes rouges sous le nez pour vite aller se cacher aussitôt, pathétiquement, derrière un panneau salvateur. Les spectateurs balancent des cannettes sur le taureau ou, pire, leur filent des coups de latte à leur passage.

Je suis pas vraiment un spécialiste en psychologie taurine, mais j´ai pas vraiment l´impression qu´ils sont contents d´être là.

Quand le taureau est trop fatigué pour courir, des cavaliers accourent avec des lassos pour le neutraliser, le plaquer au sol et le forcer à se retirer (pas de mise à mort, ouf!). Une fois le taureau sorti, des vendeurs de snacks et de boissons surgissent dans l´arène, comme par magie, de je ne sais où.

C´est la TV-popcorn à ciel ouvert. On s´empiffre en regardant passivement un spectacle abrutissant.

Cela dit, c´est une "corrida de village" avec des toreros non professionnels. Les passes sont très loin d´être élégantes. Il faudrait que je voie une vraie corrida à Mexico ou à Madrid pour avoir un spectacle de maîtres.

Mon ami Martin de la polleria m´a retrouvé je ne sais pas comment et m´offre des bières. Je suis le seul gringo dans le coin, et il est tout content de pratiquer son anglais. Après plusieurs bières (pour moi, mais surtout pour lui - j´en refuse plusieurs), je ne comprends plus rien. La langue anglaise hispanophone et éthylique est difficilement compréhensible, surtout avec la fanfare juste derrière nous.

Le Presidente (maire de la ville) à qui j´ai parlé au Palacio est là aussi. Il offre ses bières à qui vient lui parler. C´est le plus bourré de tous. Il est gros, avec des grosses moustaches, une bonne grosse couperose et une grosse voix bien rauque.

C´est très intéressant, mais je suis bien loin du sympathique et innocent bal de village auquel je m´attendais.

Enfin, la nuit dans mon ambulance fut la plus rock ´n roll jusqu´à présent: recroquevillé sur la banquette arrière dans un palacio assez cradingue après la fête du village.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 76
Kilomètres cumulés: 1335
Départ: 8h10
Arrivée: 12h10
Temps sur le vélo: 4h00
Temps sur la route: 4h00
Vitesse moyenne: 19 km/h
Vitesse max: 33 km/h

Quatrième étape: Mérida.

Courte étape sans histoire. Arrivée chez mon hôte de Couch Surfing: Adam.

La ville est très jolie et les amis d´Adam ont du très bon mezcal ! :-)

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 55
Kilomètres cumulés: 1390
Départ: 7h40
Arrivée: 11h10
Temps sur le vélo: 3h00
Temps sur la route: 3h30
Vitesse moyenne: 19 km/h
Vitesse max: 31 km/h

Cinquième étape bonus: Aller-retour à la plage (Progresso) et retour Mérida.

Progresso a une jolie plage de sable blanc, mais l´eau du Golfe du Mexique, verte, n´égale pas celle des Caraïbes.

La margarita, en revanche, mmmmmmh !

C´est également près de cette plage qu´un certain météorite est tombé, il y a 65 millions d´années, créant un cratère de 180 km de diamètre, aujourd´hui recouvert par la mer.

Infos vélo:
Kilomètres du jour: 75
Kilomètres cumulés: 1465
Temps sur le vélo: 3h30
Vitesse moyenne: 21 km/h
Vitesse max: 36 km/h

Le dernier jour de mon séjour à Mérida, je me fais une courte excursion aux ruines d´Uxmal, dont l´architecture est impressionnante !

Que viva Mexicó !

2008-09-24T19:54:00.010-05:00

Changement de décor: du pays du rationnement, je passe à une région de gros pick-ups, de fast-foods américains et d´hôtels de luxe tous les 3 mètres: la Côte Est du Yucatán, Mexique.

Playa del Carmen: petite plage au sud de Cancún, longue langue de sable blanc, eau turquoise. Je délaisse les hôtels de luxe pour des raisons purement pécuniaires pour me poser dans un hôtel de backpackers avec toit-terrasse et vue sur la mer, pas loin, à 40 mètres. Mon havre de paix pendant 3 jours. Téquila, Corona, tacos, ceviche, baignades, repos.

Et surtout: 2 plongées dans des cenotes. Dans ma vie, j´ai tourné 31 fois (et demie) autour du soleil, mais j´ai rarement vécu une telle sensation: un cenote est une cave, une caverne, qui s´est formée au fil des millénaires et qui renferme une eau d´une pureté inouïe. Le cenote peut être couvert, ou à ciel ouvert (souvent parce que le "toit" s´est effondré à force d´érosion).

Le travail de l´eau sur la roche donne des formes impressionnantes ; il y a aussi des stalagmites et des stalactites. Et l´eau est bleue, bleue, bleue, mais d´un bleu transparent, un bleu invisible.

Comme on ne voit pas l´eau, cela donne l´impression de voler. J´ai ainsi expérimenté en vrai des sensations si souvent vécues en rêve. Voler au milieu des roches, des arbres morts, des gros cailloux. S´approcher du plafond, flirter avec les stalactites, puis filer vers le sol pour s´arrêter à 10 cm des stalagmites.

(photo piquée sur l´ordi d´un club de plongée local)

Et c´est d´une beauté absolue ! Les rayons du soleil filtrant à travers le "toit" du cenote, et diffractés par la surface invisible de l´eau donnent des impressions de laser dans l´ambiance bleutée de la caverne. On ne sait plus ce qui est au dessus de l´eau, en-dessous, ce qui est vu à travers le miroir de la surface inférieure de l´eau ou en direct.

Mon premier cenote, Angelita, est à ciel ouvert. Les branches mortes tombées au fond du cenote (55m de profondeur) se décomposent lentement ce qui donne un "nuage" de sulfure d´hydrogène de 2 mètres d´épaisseur, opaque, à environ 35 mètres de profondeur. Des branches mortes en sortent ici et là dans une ambiance surréaliste, genre les marécages de Dagobah, la planète de Yoda dans Star Wars. Puis on passe à travers le "nuage" pour se retrouver à 45 mètres dans la quasi-obscurité.

(vidéo récupérée sur You Tube)

Mon deuxième cenote, Tajma-hal, est beaucoup plus vaste, et offre des paysages allant d'Abyss à un film dans l´espace, une succession de cavernes, dans lesquelles on peut parfois faire surface, et des effets de lumières subjuguants.

Retour sur ma plage de sable blanc, j´en profite pour faire réparer ma roue arrière qui a souffert dans l´avion de Cubana, ainsi que ma sacoche de guidon qui a besoin d´un renfort en bois pour ne pas rendre l´âme.

Et c´est fin prêt, après 3 jours de repos, que je reprends la route vers ... Cobá, ses ruines et ses cenotes

Adios Cuba !

2008-09-23T14:16:00.005-05:00

A l´aéroport, je pense avoir atteint mon plus haut degré de pouvoir de négociation en espagnol: dans un avion, prendre 40 kg de bagages (dont un vélo), donc un surcoût d´environ $100 pour le vélo et le supplément poids, pour ... $0. Même pas un bakchich, rien. Ouf ! Cela m´a pris 15 bonnes minutes!

15 jours à Cuba
6 jours et 526 km de vélo
(Total ce jour 1024 km).
Dépense: 47 euros par jour en moyenne.

Je m´envole vers Mexico en survolant les routes faites en vélo quelques jours auparavant.

Je me souviens surtout:
Le Malecon.
La belle Trinidad.
Le grand sentiment de sécurité, ce qui est très plaisant par rapport aux autres pays d´Amérique Latine.
Très peu de circulation, très agréable pour le vélo
Les magnifiques eaux turquoises du Golfe du Mexique et de la Mer des Caraïbes.
Le cyclone.
Les prix trop élevés du tourisme d´Etat.
Le manque de liberté.
La difficulté de rencontrer des locaux et les autres touristes.

(cliquer sur l´itinéraire pour l´agrandir)